ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ О КОРСЕТАХ-КОРСАЖАХ


Продолжение темы «КОРСЕТ ИЛИ КОРСАЖ? ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ»

Во втором варианте действия следующие:

После примерки разбираем корсет на отдельные детали и вертикально, с небольшим расстоянием друг от друга настрачиваем на них регилин, не доходя до верхнего и нижнего срезов несколько сантиметров. Кстати регилин лучше использовать 8мм. Стачиваем все детали по намеченным линиям, точно совмещая контрольные метки (о них мы говорили в самом начале ).

На припуски швов настрачиваем регилин в край, рядом с основной строчкой. Затем отстрачиваем по лицевой стороне швы. Делаем рассечки на припусках швов. Готовим пату, как и в первом варианте. Размечаем на обеих сторонах середины спинки места расположения петель под шнуровку. И делаем эти петли из готового шнура.

Лучше его не разрезать на отдельные короткие кусочки, а уложить как бы «змейкой», пристрочить несколько раз на машине, затем накрыть обтачкой и проложить двойную строчку по месту притачивания, пристрочить готовую пату. Обработать верхний и нижний срезы, «накрыть» подкладкой, отутюжить, зашнуровать. Вот и всё, корсет готов.

Таким образом можно делать не отдельный корсет, а лиф у платьев, например у свадебных. В этом случае отстрочки по рельефным швам видно не будет (см. на фото розовое платье).

Осталось только сказать, что регилин не долговечен, более того, он и после первого раза может уже безвозвратно погнуться, деформироваться. Так что в основном он используется для свадебных платьев и платьев для выпускных балов, то есть не для постоянной носки. Всё это зависит от особенностей фигуры и от силы утягивания.

Для тех кто всё-таки хочет научиться шить корсет максимально близкий к настоящему, можно посмотреть материал здесь:

Ирина Асланова - Изготовление корсета

Обсуждение темы корсетов. Клуб сезон.

Мастер-класс пошива корсета с маками

А этот материал для тех кто хочет порадовать бальным нарядом свою маленькую принцессу -

Мастер-класс пошива детского бального платья с лифом-корсетом

Все фото в блоге кликабельны.


Делюсь своим опытом изготовления корсета или корсажа, кому как будет угодно. Опишу самый простой способ - «а-ля корсет» - не совсем такой который шьётся по всем правилам, а облегчённая версия получается, но тем не менее корсет получается плотный, красивый и немного утягивает. На самом деле эта технология больше подходит к корсажу. Итак приступаем.

Сначала с заказчицей выбираю модель, стиль и тип корсета, Решаем на сколько нужно сделать утяжку, определяем где будет застёжка, какая именно, выбираем отделку. Желательно уточнить с чем предположительно будет носиться эта пикантная вещь в гардеробе. Подробно на этом останавливаться не буду – это всё решается индивидуально.

Теперь нужно определить количество, места расположения швов на корсете и как именно они будут проходить. Теперь вносим изменения в выкройку, разрезаем её на отдельные детали и не забываем их пронумеровать или пометить другим способом. Обязательно ставим контрольные метки – линию груди и линию талии.

Выкраиваем все детали с припусками 2см, а по центру переда и (или) спинки припуск оставляем 6-7см – на застёжку. Но если застёжки не будет, то припуски обычные. Вырезаем такие же детали из клеевого дублерина на х/б основе и из подкладочной ткани. Прометать все детали по меловым линиям швом «вперёд иголкой», чётко промётывая углы, небольшими стежками (примерно по 1 см), для того что бы все эти линии остались на ткани после приутюживания клеевой.

Промётывать нужно нитками очень бледных оттенков, а лучше всего белыми, во избежании окрашивания ткани во время утюжки (нитки могут полинять - щедро и не кстати поделиться своим цветом с вашим изделием).
Следующий этап - проклеивание всех деталей клеевой бязью в два слоя, поэтапно. Стачиваем все детали между собой на крупную строчку и слегка приутюживаем. Готовим корсет к примерке. На примерке вносим необходимые изменения. Удобнее всего делать примерку корсета наизнанку. Никакие другие примерки так не провожу, но в этом случае очень удобно.

После примерки вносим изменения и прострачиваем швы нормальной машинной строчкой. Швы вымётываем, приутюживаем и отстрачиваем на 0.1см от сгиба в сторону припуска. Затем от этой строчки отмеряем ширину кости, которую будем вставлять, прибавляем ещё 1-3мм (зависит от толщины кости) и отчерчиваем параллельную линию по припуску, прокладываем строчку. И так отстрачиваем все рельефные швы. Чуть позже в эти образовавшиеся кулиски вставим кости.

Если утяжка предполагается относительно сильная, то имеет смысл на линию талии проложить корсажную ленту, закрепляя её в рельефных швах. В этом случае лучше шнуровку пропустить через люверсы – сильное натяжение будет лучше подкреплено. Приготовить отдельно прямоугольную пату (она будет находится между шнуровкой и телом, что бы не повредить его), не забываем проклеить её клеевым дублерином.

Вытачать срезы середины спинки, притачать готовую пату к левой части спинки. Пробить люверсы по точной разметке. Вставить кости (не доводя их до верха и низа на 1.5-2см) и сделать контрольную примерку, после этого обработать выбранным способом верхний и нижний срезы, «посадить» корсет на подкладку. Осторожно отутюжить готовый корсет. Зашнуровать.

Далее расскажу ещё об одном способе.

Все фото в блоге кликабельны.

О КОРСЕТАХ


Первые упоминания о прообразах корсетов датируются вторым веком до нашей эры. Тогда они больше напоминали доспехи. Гречанки, например, под туникой носили кожаные ремни, стягивающие живот и широкие ленты для поддержания груди. Римлянки усовершенствовали это изобретение, снабдив его шнуровкой.

С тех пор мода на женский тип фигуры претерпела немыслимые изменения. Были в моде и лысые и толстые и «безгрудые» женщины… Менялась и форма корсета и его качество, в зависимости от требуемого результата в погоне за изменчивой модой. Первый корсетный магазин появился во Франции, в Париже. Корсеты были очень жёсткими и доставляли немало мучений своим владелицам.

К 1910 году страсть к катанию на велосипеде, коньках заставила женщин выбрать более мягкие корсеты, которые не так стесняли движений. Дамы заменили корсет его эластичным подобием, более мягким и более простым в использовании, где функцию китового уса выполняли прорезиненные пружинки. Этот момент можно считать концом истории старинного корсета.

В последнее время наметилась тенденция возрождения корсета, причем именно классического, жесткого, позволяющего обладательнице регулировать объем своей талии до 30 см. Конечно, не для всех актуальны именно такие изменения. В основном современные женщины предпочитают корсеты с утяжкой 5 – 15 см., еще позволяющие свободно двигаться, но уже корректирующие недостатки фигуры.

Также большую популярность приобрели корсажи, бюстье, топы с частичной утяжкой. Но, благодаря тому, что внутри используются не классические пружинные железные кости, а заменяющий их более дешевый пластиковый ригелин, они менее долговечны.

В данный момент классический корсет – это элитная вещь, которую не каждая женщина может себе позволить. А так хочется подкорректировать фигуру!

Существует несколько классификаций корсетов :

1. В зависимости от формы.
1) Под грудь.
2) Целиковый.
- с чашечками
- цельнокроеный

2. В зависимости от степеней утяжки.
- Слабой утяжки (5 – 10 см)
- Средней утяжки (10 – 20 см)
- Сильной утяжки (20 – 30 см)

Также можно выделить семь основных стилистических направлений :

1. Fetish
- материалы: винил, латекс, кожа, лаке
- отделка: железная фурнитура, шнуровки, перетяжки, ремни, цепи
- цвета: черный, красный, белый

2. Romantic
- материалы: парча, хлопок, кружево
- отделка: обилие шнуровок, вышивки и т.д.
- цвета: практически все, патированные, пастельные…

3. Cyber
- материалы: латекс, «стекло», винил, лаке, плащевка…
- отделка: провода, ремни, микросхемы, шланги
- цвета: неестественные, яркие расцветки, может быть прозрачным, серебряным, золотым итд.

4. Vampire
- материалы: атлас, шелк, бархат, хлопок.
- отделка: кружево, шнуровки, атласные ленты.
- цвета: сочетания черного с красным всех оттенков от алого до бордового.

5. Classic
- материалы: атлас, шелк, бархат, хлопок, лен, джинса.
- отделка: цветы, атласные ленты, шнуровки, вышивка, кружево.
- цвета: любые

6. Military.
- материалы: плащевка, хлопок, джинса.
- отделка: ремни, пряжки, цепи, шнуровка, кружево, вышивка, железная фурнитура.
- цвета: хаки.

7. Пододежный.
- материалы: хлопок, лен.
- отделка: без отделки.
- цвета: черный, белый, телесный.

Корсеты можно носить как на голое тело, так и поверх одежды. И здесь нет границ фантазии! Можно одеть корсет и с вечерним платьем и с пышной, многослойной юбкой, и с брюками из шифона, и включить его в ансамбль офисного костюма – всё зависит от отделки корсета, вашего вкуса и желания.

О том как изготовить корсет в домашних условиях мы поговорим в следующий раз.

Все фото в блоге кликабельны.

ОСНОВНЫЕ ШВЫ МАШИННОЙ ВЫШИВКИ. УРОК 3

Итак, со швейной машиной в режиме вышивки мы подружились? Руки и ноги в работе на ней в соответствие привели? Уже стало что то получаться? Вот и хорошо! Теперь переходим к следующей теме.

К основным швам относятся все строчки и гладьевый валик "кордоне" (рисунок в середине текста). Строчки - это самый простой вид машинной вышивки. Различают следующие виды строчек: "простая строчка", "сновка", "зигзаг", "вилюшка", "восьмёрка", "спираль", "чешуйки" и "насыпь". Сновка - воздушная строчка, которая образуется в результате ударов в пустоту. Применяют сновку в строчевых вышивках, мережках, а так же для соединения деталей рисунка в ришелье (бриды) и вырезных ажурах (сетки). Все эти строчки (кроме "сновки") показаны на рисунке в том же порядке как я их и перечислила.
Простая строчка в машинной вышивке состоит из мелких ровных стежков 1-1,5мм. Простой строчкой обстрачивают контур рисунка, можно так же заполнить всё пространство внутри контура рисунка параллельными и плотно прилегающими друг к другу строчками. Такая вышивка называется строчевой или быстрой гладью.

Для упражнения можно вышить небольшой узор, обстрочив его по контуру строчкой и заполнив частично строчевой гладью цветными нитками. Например ягодки, листочки, лепесточки цветов. Только нужно соблюдать направление строчки - если это вишенки нужно заполнять их по кругу, а лучше со смещённым центром и оставить чуточку, полмиллиметрика как бы блика на ягодке или дострочить этот блик нитками более светлыми. Так ягодка будет выглядеть более натуральной.

А заполняя листочек, нужно прострочить центральную линию (и не обязательно прямую, это может быть и изогнутый лист) и от неё по ходу прожилок прокладывать плотную строчку - от центра к краю листочка под углом примерно 45 градусов и обратно и так пока не заполните весь лист, сначала одну сторону его потом другую. Вышивать можно уже шёлковыми нитками №65 в верхней заправке, а в низ, в челнок ставим обычный полиэстор, как при шитье. Если вы таким образом вышьете веточку вишенки с листочками, да ещё и шёлком, то вы увидите как это красиво! Вы убедитесь как было важно соблюдать направление строчки и какой блеск, отлив придаёт этой вышивке шёлковая нить.

Такой вышивкой можно украшать детскую одежду. Выглядит изумительно! Я в своё время старшему сыну, когда ему было 5 лет, вышивала на рубашках на груди и животике целые картинки из раскрасок. Больше всех нравился, а ему особенно, рисунок с зайцем (см.фото). Вот это была тренировка!


Зайку надо было вышить не просто тупо заполняя пространство строчкой, а чтобы было видно как идут линии лапок, что бы они не потерялись на тельце. Я делала это строчкой в разном направлении. И у клевера нужно было отделить листочки-ячейки друг от друга. Но это мой опыт, а у вас будет свой.

Эту рубашечку подолгу и с удовольствием носили по очереди сначала мой старший сын, а потом, через 11 лет, и младший, она многократно стираная, по этому не судите строго - вид уже давно "не товарный", это просто раритет нашей семьи. А картинки из раскрасок это кладезь рисунков для детской вишивки. Вот мы с вами и освоили самый простой и быстрый вид вышивки - строчевую или быструю гладь. Ура!

Вилюшка, восьмёрка,чешуйки, спираль выполняются частой строчкой, при этом надо стараться что бы все детали были одинакового размера. Швом вилюшка можно украсить край воротника, кармани или низа изделия, а так же заполнить фон для узора цветными нитками. Шов восьмёрка часто используют для заполнения небольших узких листьев и лепестков цветов, создавая впечатление ажурности. Шов спераль применяют для украшения и укрепления фестонов по краю изделия.

Насыпь выполняют частой мелкой спиральной строчкой, расположенной в беспорядке обстроченного контура рисунка. Круговыми движениями пялец слева направо выполняют мелкие (до 1мм) спиралевидные колечки, находящие друг на друга. Игла должна ударять рядом с предыдкщим уколом на 0,5мм, почти не образую стежка (эффект рассыпанного песка), что достигается медленными движениями пялец при большой скорости махового колеса.

Насыпь не должна быть очень плотной, т.к. при попадании иглы в плотный настил, машина может делать пропуски стежков. Применяют насыпь для заполнения фона и больших площадей рисунка как белыми, так и цветными нитками. Этот шов хорошо сочетается с другими видами вышивки (гладь, валик). Используется и как самостоятельный вид вышивки - художественная насыпь.

Применяя основные швы можно вышить несложный рисунок - ветку ягод на небольшой салфетке или подушечке для иголок, на шторке в кухню или детскую, на детской одежде и детских принадлежностях.

Зигзаг. Вначале по контуру делали нужно прострочить частой мелкой строчкой, которую затем перекрыть поперечными стежками, ударяя иглой то с одной, то с другой стороны строчки на расстоянии 1-1,5мм. Пяльцы следует передвигать вправо и влево, или от себя и к себе вдоль строчки.

Различают лёгкий (редкий) зигзаг, когда поперечные стежки укладывают с небольшим расстоянием друг от друга. Его используют при предварительной обработке деталей в ришелье, аппликации, строчевых работах, мережках. И плотный. Плотный зигзаг применяют как украшающий шов.

Гладьевый валик "кордоне" является основным швом в машинной вышивке и наиболее сложным. Выполнять его нужно следующим образом. По контуру рисунка прострочить мелкой строчкой. Затем взять прокладочную нитку (хлопчатобумажную №10,20,40 в зависимости от ткани) Одинарную или двойную, наложить её на строчку и закрепить вначале 2-3 ударами иглы.

Придерживая прокладочную нитку левой рукой и слегка натягивая, уложить её на строчку, одновременно перекрывая частыми ровными поперечными стежками - швом зигзаг. Пяльцы следует двигать вправо и влево и от себя, перемещая их медленно вдоль строчки. Надо стараться что бы стежки были ровными по длине и наклону и максимально приближены к прокладочной нити. Для того что бы игла при выполнении валика не попадала между двумя нитками, их надо немного скрутить между собой.

Прокладочная нитка должна быть одного цвета с основной нитью вышивки. При правильном выполнении этого шва, валик должен получиться ровным, выпуклым и достаточно узким по ширине, не намного превышающим толщину прокладочной нитки, и иметь вид тонкого шнурочка. Гладьевый валик "кордоне" используют для закрепления края изделия в виде различных фестонов, среза в вышивке ришелье, а так же для придания чёткости, рельефности рисунку вышивки.

Ну вот мы с вами и освоили азы, основу машинной вышивки. Самое сложное позади, а впереди у нас самое интересное. После освоения основных швов можно переходить к более сложным вышивкам. Пишите, спрашивайте. Удачи!

Все фото в блоге кликабельны.


В подборе одежды для женщин шикарных размеров есть свои правила и особенности. Не стоит выбирать одежду которая вам велика, она не будет вас «стройнить», вопреки ожиданиям и даже наоборот - "вас в ней" будет ещё больше. Покрой «трапеция», такие разлетаечки и балахончики тоже идут далеко не всем, а в основном тем женщинам у которых небольшая грудь, а вся полнота переходит вниз.

Так же не стоит увлекаться драпировками, складками, рюшами и воланами. Все эти детали очень женственные и сделают любую одежду красивой и стильной, но при условии - если будут использоваться в меру и в «правильном» месте.

Очень важную роль в одежде на полную фигуру играет линия плеча - она должна быть чёткой, красивой и правильной длины, лучше если она будет скорректирована подплечниками. Силуэт предпочтительнее прямой или чуть расклешенный к низу, примерно от линии, которая проходит посередине между коленом и линией бедра. И что бы клешение смотрелось более эффектно и привлекательно от линии бёдер и до этой линии юбку нужно слегка «заузить». Этот совет для тех, кто шьёт себе одежду сам или у портного.


Полную фигуру хорошо «стройнят» вертикальные линии (например рельефные), высокие разрезы и шлицы. Так же хорошо «спасают» ситуацию ассимметричные детали кроя – запах, воротник или такой приём - один отрезной бочок спинки и переда из другой ткани и т.д. Лучше не допускать никаких законченных горизонтальных линий, подчёркивающих объём в проблемном месте, например низ жакета можно сделать с одним ассиметричным удлиненным углом, смотрящим вниз, а другую полу подвести горизонтально, как обычно.



Ваша задача отвлекать внимание от проблемных мест – широкой талии, большой груди или бёдер и привлекать к украшающим деталям, например красивым воланам на рукавах, в разрезе юбки, плиссе или вышивке по низу юбки. Вариантов множество!

Подчёркивайте свои достоинства - красивые кисти рук, узкие ладыжки, удлинняйте красивыми вытянутыми вырезами и красивыми декольте шею. А вот от водолазок и других высоких «глухих» воротников лучше отказаться - они зрительно укорачивают длину шеи.

Ткани предпочтительнее использовать мягкие, легко драппирующиеся, такие как натуральный шёлк, шифон, тонкий трикотаж, жатые натуральные ткани - они облегчают фигуру и делают её более изящной. И не забывайте об обуви, она должна быть элегантной и хоть на небольшом, но каблучке.



Все фото в блоге кликабельны.

УЧИМСЯ ВЫШИВАТЬ НА МАШИНЕ. УРОК 2.


Итак, проверим готовность нашей машины к вышивке:
1. Снять прижимную лапку
2. Поставить регулятор длины стежков на 0.
3. Опустить зубцы двигателя ткани или прикрыть их специальной пластиной (или квадратом плотной бумаги со скотчем).

Напоминаю, что ПОКА мы не вставляем челнок и не заправляем нитки в машину вообще.
А теперь запяливаем приготовленную ткань в пяльцы, подводим их под иглу, она в этот момент в верхнем положении и рычаг прижимной лапки поднят.

Натяжение ткани в пяльцах должно быть по возможности сильным, как на барабане, иначе готовый рисунок съёжится, как только вы снимите изделие с пялец и сведёт все ваши труды на нет. Ткань в пяльцах можно подтягивать только в двух направлениях - в долевом и поперечном. Пяльцы мы располагаем тканью вниз - к рабочей поверхности машины, а не наоборот как при вышивании вручную. Опускаем рычаг прижимной лапки и приступаем к первым упражнениям.

Прежде всего надо научиться давать медленный ход машине, останавливать её и начинать вращение колеса в нужный момент без помощи рук или поначалу, иногда помогая себе правой рукой.

Затем нужно нарисовать на ткани прямую линию и, медленно нажимая на педаль ногой, делать равномерные удары иглой, стараясь попадать в нарисованную линию. Пяльцы при этом нужно придерживать и направлять левой рукой, а правой контролировать движения махового колеса и по возможности придерживать пяльцы.

Указательный палец правой руки нужно держать недалеко от места удара иглы, что бы немного придерживать ткань, но и не настолько близко что бы повредить его! Передвигать пяльцы нужно в тот момент, когда игла поднимается над тканью.

Пока всё просто. Делаем. Получилось? Ура! Переходим к следующему упражнению. Рисуем на ткани разные простые линии и рисунки - круг, квадрат, зиг-заг, волнистые линии, петляющий рисунок, простой листочек и продолжаем упражняться в строчке по контурам рисунка.

Необходимо научиться передвигать пяльцы от себя и к себе, влево и вправо, не поворачивая пялец вокруг оси. На этом этапе, при всей кажущейся простоте, может долго ничего не получаться и многие, очень многие дамы просто бросали эти занятия, отчаявшись и уверившись, что у них никогда ничего не получится.

Но мы то с вами знаем, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда и я вас уверяю - ваши труды будут обязательно вознаграждены нереальным удовольствием - у вас всё получится! Обязательно получится!

Освоив этот этап, можно переходить к тем же упражнениям, но с заправлеными нитками. Натяжение нитей при машинной вышивке должно быть чуть сильнее, чем при шитье, поэтому лучше если у вас будет два шпульных колпачка - один для шитья, другой для вышивания. И перед началом работы не забывайте опускать рычаг прижимной лапки! От этого меняется натяжение верхней нити.

Итак, нитки заправлены, пяльцы под иглу подведены, рычаг прижимной лапки опущен. Первым ударом иглы в начало линии или другого рисунка вытянуть петлю нижней нитки наверх, вытянуть нить и прижимая оба конца нитей (верхнюю и нижнюю) левым указательным пальцем к ткани, сделать 3-4 удара иглой с расстоянием в 1 мм. Таким образом закрепляют нитку в начале и конце вышивки, в процессе работы концы ниток отрезать.

При работе машины с заправленными нитками не следует давать машине обратный ход, так как это приведёт к обрыву верхней нити. Продолжаем наши упражнения. Теперь мы не просто проходим строчкой по контуру рисунка, а следим за тем что бы строчка была равномерной, а стежки примерно одинаковыми.

Следующий этап - прокладываем строчку и производим равномерные удары иглы то по одну сторону строчки , то по другую, имитируя зиг-заг. Делаем зиг-заг то пошире, то почаще, удлинняя или укорачивая длину стежка.

Первые упражнения на машине нужно выполнять медленно, с приобретением навыка скорость будет увеличиваться. Ну вот пока и всё. Желаю удачи всем, кто решил освоить этот вид рукоделия! И ещё раз напоминаю - у тех кто хочет научиться вышивать на машине обязательно ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!


Все фото в блоге кликабельны.