МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

2010-12-30T07:39:00.000-08:00

Меня зовут Людмила Ивашнёва, я хозяйка этого блога и ещё двух - "Свадебный вальс" и блога на Mail.ru.

Я рада приветствовать всех кто заглянул ко мне в гости!
Расскажу немного о себе. Я много лет занимаюсь индивидуальным пошивом женской одежды и машинной вышивкой свободно-ходовым способом. А точнее шью я 35 лет, а вышиваю 21 год. Сразу хочу сказать, что нигде этому не училась, я во всём самоучка, так уж случилось. Но опыт, который я приобрела с первых лет шитья, всегда преумножался и за 35 лет его накопилось немало.

Кстати сказать, специально я не смотрю показы мод, журналы, ничего не «срисовываю» у коллег и т.д. Вот так получается, что я «варюсь в собственном соку» и мне это нравится - модели рисую сама, как что обработать (какие то сложные моменты) обдумываю тоже сама, причём, как правило, придумывается несколько вариантов, а потом выбираю самый подходящий.

Обожаю шить красивую одежду, особенно свадебные платья. На этих фото(они кликабельны)-моя работа. А ещё я просто не мыслю себя без вышивки, о том как вышивка пришла в мою жизнь я рассказала в одном из своих постов в этом блоге. Вот здесь.

Так получилось, что рукодельничать мне хотелось с самого детства. Примером тому является то, что я вяжу с 5 лет. И как же мне было обидно, что никто из моих родственников всерьёз не отнёсся к моим просьбам научить меня вязать, они думали, что это детский каприз и я не справлюсь.

На моё счастье одна соседка, в возрасте уже зрелом, но бездетная, очень меня опекала и с готовностью откликнулась на мою просьбу - подарила мне моточек красивой жёлтой пряжи "пухлявки", спицы и научила азам вязания. А дальше я сама потихоньку стала учиться.

Свободного времени было немного, в школе я училась на "отлично" и серьёзно занималась музыкой и художественной гимнастикой(с 6 лет), это 2-3 тренировки в день, а летом - спортивный лагерь, где тренировок не было только ночью и так 8 лет без выходных и каникул. Потом 3 года занятий бальными танцами в танцевальном коллективе. Так прошли мои детство и юнность.

Шью я с 6 класса и об этом подробно написано в интервью, недавно взятом у меня Ларисой Клепачёвой, с которой мы делаем совместную бесплатную рассылку "Для тех кто шьёт и вышивает. Советы и секреты". Лариса имеет высшее технологическое образование, большой опыт работы на производстве и с клиентами.

Конечно в школе я шила исключительно себе, а на заказ сработала в 18 лет и, не поверите, этим первым заказом было свадебное платье. Простое платье-футляр, гипюр на чехле (так тогда говорили). Это был конец семидесятых и невесты ещё так одевались. Заказчица осталась очень довольна, а мне не понравилось такое платье. Сидело оно очень хорошо, но ей совсем не шло. Вот тогда я впервые подумала о том, что свадебное платье должно отвечать индивидуальности невесты.

Я ещё не знала, что это будет делом всей моей жизни. Думала, что шить я буду только себе и маме. И наверное дочке, когда она будет. А в том что она будет я почему то не сомневалась. Какие же мы наивные в юности! Дочки у меня не случилось, зато случились два замечательных сына, я им очень много вязала и мало шила. Ну не люблю я шить на мужчин, даже на своих любимых.

Хотя если припомнить то что я им делала, всё было с любовью и в основном красивое. Старшему сыну на выпускной бал в школе умудрилась даже сшить и вышить костюм. Фотографии можно посмотреть вот здесь.
Потом эта моя первая невеста привела свою подругу, тоже невесту, потом родственница тоже попросила сшить свадебное платье, так и пошло.

Вот так я шила и вязала, а когда научилась вышивать и это занятие стало у меня отнимать времени даже больше чем шитьё, передо мной встал выбор – или я шью и вяжу, как раньше или шью и вышиваю. На вязание уже не будет хватать времени. И конечно же выбор был сделан в пользу вышивки, а значит и шитья.

А с 91 года я уже прочно "села" только на заказы. Порой так уставала, что хотелось всё бросить и 2 раза я на самом деле прекращала работать. Закрывала все машины, не брала заказы, всем отказывала.

Но проходило время и «душа опять просила» работы к которой привыкла и теперь я уже понимаю, что не нужно было сопротивляться ходу жизни. И наверное шитьё, вышивка, поиск индивидуальности в каждой клиентке - это и есть моя судьба, вернее сказать значительная её часть. Так я реализовываю свой творческий потенциал.

А вот отдыхать нужно и переключаться на другие виды творчества тоже не возбраняется. Вот я с весны этого года и осваиваю вязание крючком - вдруг захотелось! Спицами вязала, а крючком только краешки обвязывала, а теперь мне очень нравится вязать ажурные вещи. Правда связала я их всего только две, но это только начало.

А теперь ещё и компьютер осваиваю. Кто бы мне сказал год назад, что я буду вести несколько своих блогов, я бы никому не поверила! Я и слов то таких не знала и даже, честно сказать, как включается компьютер не знала.

Здесь я познакомилась с очень интересными людьми, некоторые из них учили и учат меня работать с компьютером и в интернете, за что я им безмерно благодарна. А ведение блогов для меня это тоже реализация части своего потенциала.

Ну вот я и рассказала немного о себе.
Заходите в гости почаще, я всем буду рада. Желаю вам здоровья, счастья, любви и новых творческих побед!

Все фото в блоге кликабельны.

Урок 5. Учимся ставить линию центра.

2010-11-11T22:55:00.000-08:00

Здравствуйте, девочки! Прошу прощения за длительный перерыв – фотоаппарат оказался в ремонте . Продолжаем занятия.
Итак, скроили, перенесли линии кроя на другую сторону ткани, что дальше? А дальше у нас на очереди не менее важная операция. Нам нужно проставить линии центра, например по переду. Она нужна будет в процессе работы и не раз. Во-первых по ней мы будем складывать вещь для «осноровки» и «подрезки», во-вторых именно по ней мы будем проверять правильность, вернее симметричность обработки горловины. А ещё линия центра очень нужна если деталь переда не одна, а состоит из нескольких составляющих, например из кокетки и нижней детали и много ещё в каких случаях. Ну, не будем забегать вперёд, делаем всё поэтапно.
Точно по сгибу передней детали прокладываем шов «вперед иголкой» со стежками примерно 1 сантиметр। Смотрим на фото.

И вот так линия центра должна выглядеть на разложенной детали।

А вот так линия центра выглядит на полочке с ассимметричным срезом। Посмотрите как нужна здесь контрольная линия чтобы правильно совместить детали.

Это же место после вышивки.

Ещё линии центра проставляются на головке рукава, на юбке платья с отрезной линией кроя для точного соединения деталей. Если по спинке проходит шов, то линия середины не ставится.

Урок 4. СКРОИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

2010-07-19T23:12:00.000-07:00

После кроя нужно перевести все линии кроя на другую сторону. Делать это нужно обязательно, для того чтобы смётывать «по двум сторонам» - есть такое портновское понятие. Поясню.

Смётывать «по двум сторонам» это значит точно совмещать линии кроя одной детали с линиями кроя другой, прилегающей к ней детали. Смётывать «по одной стороне» равносильно смётыванию «на глазок», а это не даёт точности в работе.

Знаю, что некоторые портные даже линии припусков во время кроя не прорисовывают, а просто вырезают детали кроя примерно на 1,5см больше и этого им достаточно. Потом складывают детали и смётывают примерно (!) на те же 1.5см. С одной стороны удобно и быстро, с другой - теряется качество.

Хорошо если линия прямая, а «глаз – алмаз», но как правило мы ошибаемся и набежавшие миллиметры дают о себе знать уже на примерке. Поэтому запомните – никогда ничего не делайте «на глазок».

Хотя… что это я раскомандовалась – каждый волен поступать так, как ему нравится, а я только делюсь своим опытом. Есть же люди, которые «на глазок» и кроят и шьют и всё у них получается просто СУПЕР! Но таких талантов – самородков единицы и я к ним не отношусь, поэтому привыкла всё делать точно.

Когда то на уроках домоводства нас учили прокладывать силки. О…, это было испытание на прочность, которое проходили не все. Честно говоря, я этот способ перевода припусков на швы благополучно оставила в том кабинете домоводства. И теперь пользуюсь другими способами - перевожу линии кроя иголочками или при помощи линейки.

Для того чтобы перевести линию кроя с помощью линейки, нужно эту линейку плотно прижать к ткани и точно провести ещё раз линию, например, плеча (см. фото).

Затем, не отрывая линейку от ткани и продолжая её плотно придерживать, провести такую же линию с другой стороны - по другой, такой же детали изделия, в том же месте.

А иголочкам перевести линии кроя ещё проще – сложили аккуратно две детали вместе, точно по намеченной линии, вкололи иголочки по всей длине линии

и на другой стороне повторили по иголочкам эту линию.

В местах изгибов иголки нужно вкалывать по чаще для того что бы как можно точнее перевести линию на другую сторону.

Есть ещё такой способ как "перестукивание". Смешное название таит в себе самый простой способ переноса линий кроя на сукне, драпах и других мягких и плотных тканях, на рыхлых почти ничего не будет заметно.

Делается "перстукивание" так: после кроя, когда линия припуска жирно! нарисована мелом (здесь по другому нельзя) только по одной стороне, детали кроя складывают изнаночными сторонами внутрь, выравнивают срезы и аккуратно, не сдвигая детали тихонечко именно "перестукивают" меловую линию на другую деталь.

Вот и все «премудрости».

ВЫШИВКА ЦВЕТНОЙ ГЛАДЬЮ

2010-07-16T04:14:00.000-07:00

Вот такое летнее платье у меня сейчас в работе. По голубому полю - цветущая сакура, вышитая гладью. Вышивка большая, начинается со спинки, из-за правого плеча и проходит через весь перёд до линии бёдер противоположной, левой стороны.

Это всё разные фрагменты одной вышивки.

Урок 3. ЧЕМ РИСОВАТЬ ЛИНИИ НА ТКАНИ?

2010-07-16T00:00:00.000-07:00

Сейчас есть несколько современных способов нанесения линий на ткань, есть даже специальные карандаши, след от которых через определённое время исчезает сам собой. Самое распространённое средство это белый и цветной портновский мелок. Но что то мне не нравится такой способ - чертит он плохо, стирается ещё хуже, а с цветным вообще предпочитаю не связываться после одного неприятного случая. Я чаще всего крою "по старинке" - мылом, вернее обмылком.

Вот таким:

Для тех кто не знает как это делается, скажу, что делается такой обмылочек просто – нужно дождаться когда ваше туалетное мыло измылиться до толстенького обмылочка с тонкими краешками. Вот тогда его нужно положить в любое сухое укромное местечко (я кладу в уголок подоконника) и подождать несколько дней пока мыльце окончательно не подсохнет и не станет твёрдым.

Конечно чем оно тоньше, тем и линии будут тоньше, но тонкое мыльце ломается очень быстро, поэтому нужно что бы оно было примерно вот такое как на моём фото. Это не идеальный обмылочек, т.к. мой кот нашёл его чуть раньше чем я и успел подгрызть и повалять от души душистую «игрушку».

Лучше для этих целей брать не банное, а именно туалетное мыло, чем дороже было мыло, тем лучше будет у вас "рабочий инструмент", тоньше, плотнее, надёжнее. Почему именно мыло чаще всего используется при крое? Потому что удобно – линии получаются тонкие и стираются легко (кусочком ткани), если ошиблись. А аккуратненько подточить затупившийся краешек можно ножницами или ножом.

Урок 2. ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

2010-07-14T06:52:00.000-07:00

В процессе носки и стирки изделие подвергается воздействию влаги и тепла, в результате чего, ткань усаживается, изделие деформируется и плохо сидит на фигуре. Поэтому перед раскроем ткань необходимо продекатировать.

Хлопчатобумажную ткань замочите на несколько часов в тёплой воде, затем слегка отожмите, не выкручивая и заверните в сухую простыню. Через некоторое время ткань повесьте сушить, стараясь не перекосить её. Слегка влажную ткань прогладьте утюгом по долевой нити.

Из своего опыта могу сказать, что х/б ткани продолжают садиться в процессе носки до 3-4 стирок, две первые из них наиболее заметны и ощутимы в изделии. Поэтому я стараюсь замочить такие ткани в горячей подсоленной воде минут на 20, затем сразу переложить в таз с максимально холодной водой. Так усадка ткани происходит быстрее и больше.

Шёлковую ткань на несколько часов заверните в сырую простыню, затем прогладьте с изнаночной стороны через сухую хлопчатобумажную ткань или марлю по долевой нити.

Шерстяную ткань декатируйте положив на неё сырую хлопчатобумажную ткань или марлю и прогладьте горячим утюгом, слегка касаясь ткани. Затем шерстяную ткань прогладьте через сухую ткань по долевой нити. Если ткань в каком-нибудь месте вытянулась, это место нужно сутюжить через слегка влажную марлю.

Чаще всего декатируя любые ткани кроме хлопковых и ворсовых, я паровым утюгом в режиме сильного пара несколько раз провожу очень близко к поверхности ткани, но не утюжу саму ткань. Можно сказать я их «пропариваю», усадка заметна даже «на глаз». Кстати подкладочная ткань синтетическая на 100% в последнее время тоже стала садиться больше чем раньше.

Ворсовые ткани не декатируют.

Удачи вам!

ОТКРЫТА ШКОЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ШИТЬЯ. Урок 1.

2010-07-13T23:52:00.001-07:00

Этой статьёй я открываю свою, любительскую школу шитья. Почему любительскую? Потому что я самоучка, это значит я всему училась сама - в разных местах собирала информацию и потихоньку, год за годом выверяла её в процессе шитья своих и заказных изделий.

По многочисленным просьбам моих читателей я решила просто поделиться своим опытом шитья и именно на своём любительском уровне, потому что многим хочется простых объяснений с минимумом «заморочных» слов. Ко многим тонкостям и хитростям в шитье я пришла сама, правильность некоторых из них потом находили подтверждение в других источниках, что меня очень радовало, а другие до сих пор являются только моими придумками.

Итак, начнём с короткого разговора о том как я крою, мне довольно часто задают этот вопрос. И не удивительно, потому что это едва ли не самый важный этап в изготовлении изделия. А делаю я это просто. Когда то давно, я строила выкройки по описаниям, пробовала разные источники, но то ли я была ещё молодая (12-15 лет), то ли действительно не было у нас хорошей системы кроя, но хорошо получалось только после доработки.

Отчасти спасало то, что мода была проще – талии на резиночке, с поясочком, юбочка могла быть «в татьянку», рукава со сборочкой по окату. Потом пошёл крой более сложный и требования у меня к себе повысились, стала постигать моделирование. Так прошло ещё время. И какое же было счастье, когда стали появляться первые выпуски Бурды! Вот теперь я стала учиться пользоваться лекалами, а делала я их из того же журнала Бурда. Пользуюсь таким способом и теперь, только лекала уже конечно другие.

Как это делается.

Нужно взять выкройку модели – основы вашего размера из любого понравившегося вам журнала и доработать её. Во-первых, что такое основа. Это выкройка, например прямого платья, в котором нет лишних элементов в виде отрезных деталей, только основные вытачки – нагрудные и в районе талии, бёдер. Вытачки могут в вашем будущем лекале выражаться и в виде рельефных линий. Это зависит от того какой крой вы больше любите. Мне больше нравиться рельефный – изделие сидит лучше и примерку проводить удобнее, особенно изменения по груди.

Для того что бы подобрать для себя выкройку-основу, нужно снять с себя точные основные мерки – Высота груди (Вг), Длина переда (Дп), Объём груди (Ог), Объём талии (От), Объём бёдер (Об). Прибавить к меркам которые отражают объёмы несколько сантиметров «на свободу» таким образом: к Ог + 3-5см, к От + 2-4см, к Об + 4-5см. Количество прибавленных сантиметров зависит от размера одежды – чем меньше размер, тем меньше припуск «на свободу».

Для себя лично эти прибавки вы определите опытным путём, это зависит от качества ткани, от модели, от размера и от привычек человека. Кто то привык носить одежду, которая сидит на фигуре плотно, «как влитая», а кто то не любит или не хочет такой плотной посадки, любит вещи посвободнее.

Запишите свои новые мерки «со свободой» и делайте так: по передней части от точки от которой вы промеряли высоту груди (начало плечевого шва у шеи) отложите вашу высоту груди, проведите от этой точки горизонталь к боковому шву на выкройке и определите на каком расстоянии ниже проймы будет проходить ваша линия груди по всей выкройке, обчно это 2-3 см, у больших размеров чуть больше.

На этом уровне промеряйте по переду и по спинке ОГ, сравнивайте ого с вашим объёмом. Дальше от той же точки что вы меряли Вг, отмеряйте Длину переда, через высшую точку груди. Здесь у вас будет проходить Линия талии, от этой точки вы проведите горизонталь в боковому шву и посмотрите на каком расстоянии от низа проймы будет проходить Линия талии. Теперь от Линии талии вниз нужно отмерять 18-20 см (зависит от роста), это будет место нахождения Линии бёдер.

Так же проведите горизонталь до бокового шва. Для чего это нужно сделать, что бы именно в этом месте начать промерять спинку по тем же объёмам. Промеряя таким образом выкройки прямо в журнале (не переводя их пока) вы найдёте подходящую для себя исходя из ваших мерок. Почему я советую промерять выкройку в журнале, потому что часто бывает, что выкройки не соответствуют заявленным меркам, иной раз на целый размер или даже больше.

Что делать если фигура не совсем стандартная? Всё тоже просто благодаря тому, что сейчас в журналах печатают выкройки на одну модель нескольких размеров сразу, линии идут рядышком и помечено какой цвет к какому размеру относится. Поэтому вы легко можете переходить с Ог, например 46 размера, к Об 52-го или наоборот, кому что требуется.

Надеюсь, что я не очень вас заморочила. Если всё же немного заморочила, не пугайтесь, когда вы начнёте это делать, то сразу будет всё понятно.

На ряду с этим способом, я по прежнему, если мне нужно так же строю выкройки, моделирую, а юбки я только строю. Поскольку делать это легко, я расскажу об этом в одном из следующих выпусков.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ (продолжение)

2010-04-06T23:25:00.000-07:00

Втачной рукав. Головка. Знаю, что многие бояться и не умеют хорошо вшивать рукава. Согласна, тема эта серьёзная и поскольку у меня с рукавами особых проблем никогда не было, я вам расскажу о своём способе. А пока просто смотрим как должен быть вшит рукав - не должно быть лишней посадки, но и «лысой» головка рукава быть тоже не должна। «Лысая» - это когда не хватает посадки и ткань на головке натянута, вместо того что бы быть слегка припосаженой। Линия пришива рукава тоже должна быть ровной и красивой। Ещё немало зависит от того как пришит подплечник। Можно «спасти» рукав, если всё же не очень удачно вошёл, а можно и хорошо вшитый «убить»। Об этом тоже поговорим।позже।

Это обработка обтачкой горловины лёгкого жакета. К сожалению не могу продемонстрировать его на себе, так как я из него «выросла». А вырез этот хорошей формы – первый срез почти под горлышко, а ниже вот эта щель, тоже обработанная обтачкой, вместе с вырезом горловины। Руликовая петля, обтянутые пуговички। Здесь я их обтянула потому что на жакете есть вышивка и мне нужны были пуговицы в тон। Готовых я не нашла, пришлось обтянуть, что в результате получилось даже лучше। Поскольку дама я пышная и грудь у меня большая, то такое оформление горловины пришлось очень кстати – и не открыто и не «глухо». Берите на вооружение, кому понравилось.

И в заключении покажу Московский шов (иногда его называют «шанхайкой»)। Этим швом обработан низ двух разных изделий। Они разные и по фактуре и толщине ткани. Этот шов очень часто используется в обработки разных изделий. Только у меня на фотографиях получилось разное увеличение. Конечно на тонкой ткани он тоньше, чем на плотной.

Ну вот и всё на сегодня. Всем удачи и творческих успехов!

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ.

2010-04-06T23:08:00.000-07:00

Эту статью я решила посветить не только новичкам в шитье। Весь процесс шитья состоит из мелочей и от того как они будут выполнены, будет зависеть общий вид изделия। Если пренебрегать правилами и делать всё по принципу «сойдёт и так» лучше такую вещь и не надевать вовсе, по крайней мере плюс вашему имиджу она не принесёт.।

Мы поговорим обо всём более подробно по порядку. Сегодня я хочу сделать акцент на некоторых элементах и показать как это должно выглядеть в готовом виде.

Вот например, подборт жакета должен быть выметан с перекатом строго на 1мм по всей длине подборта. Нитки для шитья и обработки оверлоком нужно стараться подбирать на тон темнее или тон в тон, но не светлее. Только нитки для отстрочки могут быть темнее или светлее ткани, так как они отделочные и в качестве отделки отстрочка может быть другого цвета.

Вот так может быть оформлен вход в карман, потайной молнией. Это мой жакет и карманы я не люблю, но они нужны. Вот я и решила разветвить рельефную линию и сделать вход в карман в шве. Дело это оказалось непростым – линия не прямая, но ничего я справилась.

Если в вашей модели на плече «встречаются» два шва, например рельефных, как на моём жакете, то «встретиться» они должны точно. Вот так.

Смещение линий на несколько миллиметров допускается только в том случае, когда ткань очень толстая и в шве будет очень толсто при точном сложении, да и машина может не взять такую толщину। Обычно такое бывает при пошиве например джинсовой ткани, драпа, сукна.

Продолжение здесь -http://lvivashneva.blogspot.com/2010/04/blog-post_06.html

ЗИГ-ЗАГ. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА.

2010-03-30T07:03:00.000-07:00

Как мы раньше обходились без строчки зиг-заг? Да как то обходились и даже не знали, что есть такая строчка. Швы обрабатывали вручную, петельным швом…
Ну что было, то было. А теперь эта функция есть в каждой современной швейной машине.

Когда появились тикотажные и стретчевые ткани, появилась и проблема – как же их шить, ведь обычная машинная строчка лопалась при носки таких вещей? Но с появлением в нашей жизни зиг-зага всё упростилось и теперь это уже не проблема. Весь трикотаж и стретч теперь можно стачивать мелкой строчкой зиг-заг. Швы при этом не рвуться, не «тянут» и одно это уже здорово! Но это ещё не всё.

Появилась возможность красиво и тонко обработать тонкие ткани, например край шарфа из шифона.

А здесь видно как можно почти незаметно осуществить переход от вышивки на обработку края изделия зиг-загом.

Тесьму и кружево лучше всего притачивать строчкой зиг-заг. На фото видно как притачивается кружево по горловине блузки.

Кружево может накладываться на лицевую сторону изделия, а бывает, что нижний край кружева не очень красивый, как в этом случае, тогда нужно приложить его с изнаночной стороны.

Так же чаще всего бывает лучше сделать отстрочку низа на стретчевых изделиях не прямой строчкой, а тоже зиг-загом, для эластичности.

И это ещё не всё. Об других способах использования этой простой и удобной строчки поговорим в следующий раз..

ЮБКА ИЛИ БРЮКИ НА РЕЗИНКЕ-ОБТАЧКЕ (Для полных)

2010-03-30T06:26:00.000-07:00

Полные женщины знают как некомфортно бывает в юбке или брюках с фиксированным классическим поясом, особенно когда нужно садиться, нагибаться. В общем есть такая проблема и я с ней знакома не понаслышке. Раньше далали обычный пояс и в его боковые части втачивали резиночки, но это портило внешний вид - на талии и боках были лишние сборки, которые прибавляли лишний объём. По этому давно уже делаю себе юбки и брюки на притачной резинке вместо обтачки. Резинку для этой цели лучше брать широкую, у меня здесь ширина 8 см.

Выглядит это вот так, когда юбка в "спокойном" состоянии, это с изнанки так "тянет" резинка, а когда юбка одевается, то место талии выглядит абсолютно гладким, без малейших сборочек.

Сначала нужно практически сшить юбку - обработать все швы, подшить низок, соединить с готовой подкладкой (если нужно) как обычно. Припуск по талии оставить как под пояс, если ткань стретчевая, то я оставляю буквально 1-2см. срезы по линии талии у юбки и у подкладки обработать оверлоком.

Затем отмерять резинку примерно на 8 см меньше чем ваш объём талии, плюс 2 см на шов. Сомкнуть резинку в кольцо, положить концы "внахлёст" на 1 см. и скрепить швом зиг-заг по всей линии стачивания.

Теперь нужно прикреплять резинку внакладку с перехлёстом на 1 см. к лицевой стороне юбки, если посмотреть на фото, то будет понятно как положить резинку по отношению к юбке.

Дальше я скалываю булавочками юбку и срезинкой, стараясь равномерно распределить посадку, Можно намётывать, кому как удобно.

Затем прокладываем строчку крупным зиг-загом строго по краю резинки

Отворачиваем резинку на изнаночную сторону, вымётываем, приутюживаем.

Притачиваем петельки для вешалки прямо к резинке в местах боковых швов, там же прикрепляем край резинки к боковому шву, что бы резинка-обтачка не выворачивалась.

Вот и всё!

ОТДЕЛКА КРАЯ ИЗДЕЛИЙ ВЫШИВКОЙ.

2010-03-16T03:34:00.001-07:00

Бывает так, что вещь получается простая по крою и если ткань однотонная, то встаёт вопрос - а чем, собственно, можно отделать такую блузку или платье?

Вариантов существует множество. Но поскольку я очень люблю вышивку, то приведу вам несколько примеров вышивки по краю изделия.

Вышивать можно на любой части и детали изделия, но сегодня я сделала подборку вещей, украшеных вышивкой по краю.

Вышивка в технике "ришелье" на лёгком жакете под застёжкой, ещё есть немного вышивки и по краю рукавов и по вырезу горловины, но не могу здесь разместить много фотографий. Жакет удлиннённый, в комплекте с брюками смотрится замечательно.

А это свадебный палантин. Делела его для невесты одного известного хоккеиста. Размер палантина 180х180см. Выполнен он в технике подкладной аппликации на сетке с применением тонкого шнура (я использовала ирис).

После я его расшивала бисером и стеклярусом. Получилось очень красиво.

Эта работа ещё в пяльцах, после окончания работы, фестоны будут аккуратно вырезаны и плучится, что этот палантин будет по всему краю отделан "зубчиками" (часто встречающаяся отделка).

Эта блузка из шифона отделана по краю "бридными зубчиками", дополняя очень интересную вышивку, выполненную в технике подкладная аппликация.

А эта блузка очень простая - прямого покроя, однотонная, серенькая. Сама по себе ничего из себя не представляла, если бы не вышивка. Вышита она простой гладью, местами прорезной, по низу блузки и по низу рукавов.

Вот и всё на сегодня. Для тех кого заинтересовала машинна вышивка свободно-ходовым способом, приглашаю посетить мои уроки здесь же в блоге.

ДЕЛАЕМ "ВЕЧНЫЕ СКЛАДКИ" БЫСТРО И ЛЕГКО.

2010-03-15T23:00:00.000-07:00

У кого не было юбочки в складочку? Я думаю у всех была и не одна, хотя бы в детстве. Да и школьные формы нашего времени все были с юбками в складочку. И фартучки с "крылышками" гофре были пределом мечтаний всех школьниц. А юбки, воланы, да и другие детали выполненные в технике плиссе и гофре всегда привлекали внимание модниц любых возрастов. А кто не знает как мучительно долго и кропотливо нужно отутюживать после каждой стирки эти самые складочки в любом исполнении? Ох, и морока же всегда с ними! Сегодня я расскажу вам как бысто и легко сделать складочки, которые всегда остаются на месте после стирки, всегда выглядят идеальными, как будто только что из-под утюга. На фото вы видите фрагмент моей юбки от свадебного костюма, вернее её нижнюю часть, вид со спинки. Это подобие так называемой веерной складки. В идеале на прячется в разрезе, а при ходьбе "выбрызгивает" наружу - очень пикантная деталь. Здесь я её сделала немного подругому, она не вся пряталась в разрез. Ну суть от этого не изменилась, костюм я одевала много раз, но складки остались в первозданном виде, несмотря на то, что находятся они в таком месте на котором сидят.
Итак, что нужно для того что бы складки держали свою форму? А нужно всего то после разметки, складочек (а я ещё прокладываю нитки по намеченым линиям швом "вперёд иголкой") сначала обработать срез изделия окончательно, у меня здесь подогнут низок юбки. Затем по лицевой и изнаночной стороне отстрочить сгибы складок на 0,1см нитками в тон ткани. Вот и всё!

ОБРАБОТКА КРАЯ ВОЛАНА ЛЕСКОЙ

2010-03-01T06:06:00.000-08:00

Всё делается очень просто. Устанавливаем на своей машине операцию "зиг-заг", я ставлю обычно на 2 или 3 (зависит от толщины сетки и лески). Кладём край волана под лапку изнаночной стороной вверх, в край вкладываем леску, как бы заворачиваем её краешком сетки (примерно 6-7мм) и начинаем прокладывать строчку зиг-заг.

Стежки должны ложиться не очень плотно, хотя это зависит от вашего желания. Частые стежки я прокладываю только если мне нужна отделка другого цвета по краю воланов. Тогда нужно прокладывать строчку не раз, а 2 или 3 как минимум. Честно говоря, если требуется отделка другого цвета, лучше использовать тесьму или косую бейку, так как зиг-заг теряется и хорошего эффекта всё равно не даёт. Но заказы бывают разные, так что приходится и так и так делать по желанию заказчика. В процессе обработки обязательно нужно растягивать сетку, что бы получить более крутые волны.

Следует помнить ещё о том что больше "кудрявятся" те участки края волана которые скроены по косой. А те участки на которые приходятси долевые и поперечные нити почти вообще не дают волны, поэтому их нужно особенно усердно растягивать под лапкой.

В конце обработки волана нужно сомкнуть концы лески с небольшим нахлёстом в несколько сантиметров для того что бы небыло ломаной линии на месте стыка и проходить зиг-загом леску в два сложения как одно целое.

ДВОЙНОЙ ШОВ ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ СЕТКИ

2010-03-01T05:27:00.000-08:00

Как можно обработать срезы швов сетки? Оверлоком можно, но это не очень привлекательный способ. Во-первых сетка не сыпучий материал, а во-вторых от жёсткой сетки очень быстро тупятся ножи оверлока. Двойной шов в этом случае хорош ещё и тем, что припуски швов не топорщаться. Если сетку стачать только одной строчкой, то шов будет трудно отутюжить до желаемого результата не повредив жёсткости сетки - чем больше её утюжишь, тем более мягкой она становится. А при изготовлении воланов, которые будут давать максимальный объём, пышность нижней юбки платья сохранить первоначальную жёсткость сетки очень важно.

1. Складываем два волана вместе и прокладываем строчку вдоль срезов на расстоянии 6-7мм от края.

2. Приутюжить шов, затем заутюжить его на одну сторону. Проложить строчку примерно на расстоянии 3-4мм от предыдущей по припуску.

Ещё раз приутюжить шов.

ВОЛАН К НИЖНЕЙ ЮБКЕ (продолжение)

2010-03-01T04:18:00.000-08:00

Для начала нужно построить базовую выкройку волана. Я строила просто: на кальку в середину листа положила обычное чайное блюдечко вверх дном и обвела. У меня получился круг с диной окружности 33,5 см.

Нам ещё пригодится эта мерка. Дальше я разметила эту окружность на много точек (чем больше тем лучше), например через каждый сантиметр. И из каждой этой точки я откладывала в длину 32 см, из них 30 см это длина волана в готовом виде, 1 см вверху волана на припуск шва притачивания и ещё 1 см на обработку низа.

Соединяем все отметки второго круга. В результате у меня получился большой круг и маленький, внутренний. Так выглядит волан.

Нужно сделать расчёт количества воланов в одном ряду и потом посчитать сколько у вас их всего должно быть.

Для этого промеряйте вашу длину внутреней окружности (у меня это - зз,5см) 2см уйдёт на растяжение из-за косины кроя и 2 см нам нужно будет на припуски швов при стачивании между собой воланов.

Поэтому мы просто не берём в расчёт припуски на швы, они образуются сами собой. Поскольку выкройка у меня уже давно готова, то я делаю эти подсчёты прежде чем иду покупать сетку.

Теперь нужно разложить эту выкройку на сетке. Я обычно покупаю жёсткую сетку шириной 1,8 м, очень удобно кроить. Я поэтому и сделала такую выкройку под ширину этой сетки, что бы не было лишних, бестолковых отходов.

Если эту сетку сложить попалам вдвойне, то получится сразу два волана впритык к кромке, что и требовалось. И рассчитывать легко и кроить удобно. После того как выкрою воланы, в одном месте строго по долевой разрезаю, смотрим на фото.

Поскольку я уже знаю сколько воланов мне нужно на один ряд, то просто их стачиваю между собой двойным швом. Как это делается можно посмотреть вот здесь.

После того как воланы стачали, получаем вот такой их вид. Не пугайтесь это руки моего мужа.

Вот в таком виде ряды воланов нашиваются на подкладку платья. Только сначала нужно обработать низ юбки выбраным вами способом.

Это может быть обработка косой бейкой (заходим по ссылкам) или леской. Это самые распространённые виды обработки края воланов.

И ещё одна тонкость. Часто задаваемый вопрос - а как нашиваются эти воланы - один ниже другого? Нет. Все ряды воланов нашиваются в одно место,т.е. по одной линии. Из-за собственной пышноты они сами раскрываются "гвоздичкой" и смотрятся абсолютно ровно. Всем удачи!

ВОЛАН К НИЖНЕЙ ЮБКЕ

2010-03-01T02:13:00.000-08:00

Меня часто спрашивают как делаются такие красивые нижние юбки к свадебным платьям. Вот сегодня я и расскажу об этом. А делаются они просто.

Форму таким юбкам задают воланы и именно от их кроя, качества обработки и количества зависит то какой будет юбка у платья.

Нижняя юбка должна быть обязательно, хотя бы просто подкладочная ткань и один ряд сетки средней мягкости. Потому что даже такая, она сыграет свою положительную роль для наряда.

Во-первых платье не будет "липнуть" к ногам, во-вторых если ткань тонкая и сама по себе форму не держит, то нижняя юбка придаст форму и объём, а в-третьих это ещё одна дополнительная возможность скорректировать недостатки фигуры и правильно расставить акценты в пропорциях.

Что бы получилась форма юбки "рыбка", так любимая многими или "гвоздика" нужно валаны выкраивать невысокими - не более 50 см.

Напомню, а для тех кто не знает скажу, что при покрое "рыбка" платье зауживается от линии бёдер к коленям, а от колена резко клешиться. Для того что бы низ юбки был на контрасте объёмов очень пышным, нижних воланов нужно гораздо больше, чем при крое "гвоздика".

Не менее 3-5 слоёв и это ещё будет зависеть от толщины лески которой вы будете обрабатывать воланы и от жёсткости сетки. Я чаще использую очень жёсткую сетку с крупной ячейкой и леску № 7 или 8, а бывает что №9. Всё зависит от желания заказчика и требования модели.

На верхнем снимке покрой "рыбка", а на нижнем "гвоздика". Во втором варианте нет зауженности к коленям и клешение юбки платья идёт от линии чуть ниже линии бёдер, а сам волан вырезается не более 25 см в длину, по этому он только поднимает края платья.

Продолжение следует.

ВЫШИВКА-АППЛИКАЦИЯ НА ШИФОНЕ.

2010-02-28T13:29:00.000-08:00

Вышивка-аппликация из тонкой подкладочной ткани на натуральном шифоне. Блузку уже давно не ношу - я из неё "выросла" и к сожалению на себе продемонстрировать не могу. Для тех кому интересно как это делается, рекомендую следить за уроками в школе машинной вышивки.

ФРАНЦУЗСКИЙ ШОВ

2010-02-28T12:43:00.000-08:00

Шитьё вечерней и свадебной одежды таит в себе много секретов. Мы с вами будем знакомиться с ними постепенно.

Прежде всего нужно помнить о том, что тонкая ткань требует к себе более трепетного отношения - тонких игл и ниток, не очень горячего утюга. Кстати если ваша ткань расшита бисером или пайетками, то иглы будут тупиться быстрее чем при пошиве обычных тканей.

Во время шитья тонких тканей шов нужно слегка потягивать (но не тянуть из-под лапки!). Закрепки в начале и в конце шва или делаются в один колок или вообще не делаются, а после того как шов отутюжится, завязывается аккуратный узелок.

Сегодня речь пойдёт о французском шве. Он используется при обработке лёгких, прозрачных и сыпучих тканей, скрывая необработанные края. Экспериментировать лучше на кусочке ткани, подобрать иглу и нитки.

Французский шов используется в основном для прямых швов, для рельефных он не подходит, так как будет "тянуть" из-за наличия посадки в области груди.

Хотя если размер очень маленький и выпуклость груди минимальная, то в этом случае можно попробовать использовать этот шов и для рельефных линий.

Итак, первый этап - стачивание срезов.

1. Складываем ткань изнаночными сторонами внутрь и прокладываем строчку по лицевой стороне, отступив от края примерно 4-5мм. Я специально в качестве образца взяла тонкую сетку, чтобы было лучше видно.

2. Припуски разутюжить. Сложить детали лицевыми сторонами, край сгиба приутюжить, можно предварительно выметать. Проложить строчку параллельно сгибу на расстоянии 6мм. Делать это нужно очень аккуратно и следить за тем что бы срез оставался внутри шва (см. фото).

3. Заутюжить шов на одну сторону.

4. Готовый шов на шифоне.

УХОД ЗА ВЫШИТЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

2010-02-12T08:00:00.000-08:00

Вышитые изделия требуют к себе особенного,бережного отношения. Вот основные правила.

Стирать такие вещи нужно отдельно от других и с особой осторожностью. Если по белой хлопковой ткани вышито белыми хлопчатобумажными нитками, например скатерть, салфетки, бельё, то такие изделия можно кипятить и подкрахмаливать.

Если же вышивка выполнена цветными нитками, то кипятить её нельзя и в воду для стирки нужно добавлять немного соли (примерно чайную ложку соли на 1,5 литра воды), что бы нитки не полиняли.

При полоскании в воду добавляют уксус (из расчета 1 чайная ложка на 1 литр воды) для того что бы шёлковые нитки сохранили свой блеск. Если рядом с вышивкой на ткани остались следы от копировки, можно слегка потереть их мягкой губкой.

Если на белом изделии есть пятна, которые нужно отбелить, то делать это нужно так: на ватный диск или ватную палочку (зависит от размера пятна) нанести отбеливатель и аккуратно потереть пятно, не затрагивая вышивку.

После прополоскать, как было сказано выше. Бережно отжатое изделие заворачивают в сухое махровое полотенце, дают полежать так некоторое время, затем встряхивают и вешают досушиваться. Если изделие хлопковое, то гладить его лучше слегка влажным.

Гладить вышитые изделия обязательно с изнанки, положив на что то умеренно мягкое. Я, например, всегда глажу на толстом махровом полотенце, в несколько раз сложенном и покрытом белой бязью.

Это нужно для того что бы вышивка не потеряла своей рельефности и сохранила красоту. Утюг нужно передвигать по вышивке короткими движениями без особых усилий и только в направлении долевой и поперечных нитей, во избежании растяжения и перекоса вышивки.

Температура утюга должна соответствовать виду ткани на которой сделана вышивка. С особенной осторожностью нужно гладить изделия с ажурной вышивкой, что бы носиком утюга не повредить нежные бриды, дырочки и сеточки. Вышитые изделия нужно стирать как можно реже, так как шёлковые нитки с каждой стиркой теряют свой блеск.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. СПОСОБ ДУБЛИРОВАНИЯ.

2010-02-12T06:17:00.000-08:00

Сначала я сомневалась стоит ли говорить об этом способе дублирования, но потом решила, что такие простые решения не всегда лежат на поверхности.

А впереди выпускные балы и свадебные торжества и может быть кому то пригодится такой способ сделать оригинальным свой наряд.

Рассматривая мой альбом с невестами-заказчицами это платье отмечают вниманием многие, несмотря на его простоту.

Бывают такие ситуации, когда не хочется или нет возможности потратиться на дорогой наряд, а событие торжественное и выглядеть нужно достойно. В данном случае была другая причина – невеста хотела свадебное платье нетрадиционного цвета.

При кажущемся изобилии тканей, никак не удавалось найти красивый цвет, соответствующий торжеству, всё было ярким и совсем не таким каким нужно, мы с невестой были уже близки к отчаянию. И вдруг такая удача!

В одном магазине я увидела гипюр, а в другом остаток красивого креп-атласа, но самое главное, что они удивительно подходили друг другу по цвету, как ткани-компаньоны! И цвет нам обеим понравился - редкий для свадебного платья.

Так родился этот свадебный наряд – юбку сшили из креп-атласа на матовую сторону, а корсет наоборот на блестящую, продублировав его тонким гипюром. Полуперчатки только из гипюра, по срезам они обработаны косой бейкой в цвет ткани. На фото очень хорошо всё видно.

Ткань креп-атлас, сама по себе уже не нова и шить из неё свадебное платье было не лучшей идеей, но гипюр спас ситуацию – отвлёк всё внимание на себя, креп-атлас же остался только фоном - основой, дающей цвет и гладкую ненавязчивую фактуру. Перчатки выполнены из гипюра – тонкого, нежного, со стразами и рисунком с эффектом «травки», которая тоже даёт свой умеренный блеск.

Лиф-корсет делался двойным сразу, то есть выкраивались одинаковые детали из креп-атласа и гипюра и соединялись вместе сразу после кроя. Соединять детали попарно между собой лучше предварительно сколов их булавками по периметру детали, а потом прометать их также по периметру частыми стежками нитками другого цвета.

После этого можно собирать лиф к примерке и продолжать работу с продублированными деталями как с единой тканью. Во избежании того что бы одна ткань не «отслоилась» от другой в процессе работы, соединительные нитки нужно убирать только после того как этот срез обработается окончательно, например обтачкой или подкладкой, как в моём платье.

Такой способ дублирования тканей хорош и в том случае, когда соединяются контастные ткани, например чёрный гипюр дублируется бирюзовым, красным, жёлтым подкладным материалом или под белый подводится, например, розовый или нежно-голубой, фисташковый.

Вариантов здесь великое множество и не обязательно все детали должны быть «глухо» продублированы, можно где то в пикантных местах оставить прозрачность верхней ткани, показать её красоту ещё и на теле. В этом случае сначала обрабатывается нижняя ткань, а уж потом соединяется с верхней окончательно.

Экспериментируйте. Всем удачи!

ОБРАБОТКА КРАЯ ИЗДЕЛИЯ КОСОЙ БЕЙКОЙ

2010-02-08T23:04:00.000-08:00

Этот вид обработки используется довольно часто, особенно при работе с тонкими тканями. Например в изготовлении фаты, нижних юбок, воланов из сетки, органзы и т.д., штор из ткани разной фактуры и во многих других случаях. Я делаю это так:

1.Заютюженый край бейки отгибается и укладывается вровень со срезом обрабатываемой детали с изнаночной стороны. Строчка прокладывается не точно в сгиб, а рядом с ним, отступив 0,5мм в сторону срезов (на фото этого к сожалению не видно).

Если окантовку на обрабатываемой детали нужно замкнуть, то по окончании притачивания нужно стачать срезы "по косой", то есть под углом 45 градусов.

2.Перевернуть работу на лицевую сторону, и аккуратно заправляя все срезы внутрь, сложить бейку по заутюженым сгибам.

3.Проложить отстрочку по бейке, отступив от крайнего сгиба 1мм. Если вы не уверены в том, что не перекосите бейку при отстрочке, то лучше предварительно выметать её, а потом отстрочить.

4.Отутюжить край изделия с небольшим увлажнением.

ИЗНАНОЧНАЯ (ПОДКЛАДНАЯ АППЛИКАЦИЯ). УРОК 5.

2010-01-18T22:50:00.000-08:00

Выполняют подкладную аппликацию на тонких прозрачных или полупрозрачных тканях (батист, маркизет, шифон, капрон и т.д.) и используют для украшения блузок, белья, воротников.

В качестве подкладного материала можно взять кусочки основной ткани или другой, более плотной и обязательно однотонной.

Если изделие выполняют из белой ткани, то подкладной материал может быть белым или других неярких тонов – розовым, голубым, салатовым, бежевым. Если изделие из цветной ткани, то подкладной материал должен быть цвета основной ткани.

Сначала рисунок вышивки нужно перевести на обе стороны основного материала одновременно.

Для этого на стол положить копировальную бумагу красящей стороной вверх, на неё ткань лицевой стороной вверх, затем ещё копировку эмульсией вниз и сверху рисунок вышивки.

Подкладной материал приметать на изнаночную сторону основной ткани. Он должен быть больше рисунка на 2-3 см со всех сторон. Подготовленную ткань запялить лицевой стороной вверх и обстрочить контур рисунка двойной частой строчкой.

Затем срезать излишки подкладной ткани с изнаночной стороны, не доходя до строчки 1-2 мм, после этого обработать все детали рисунка плотным валиком с прокладочной хлопчатобумажной ниткой. В некоторых местах валик может переходить в широкую гладь, которую выполняют с «настилом».

Вышивку дополнительно можно украсить ришелье, прорезной гладью, вырезными ажурными сетками, различными строчками, полугладью. В середине крупных цветов можно вырезать оба слоя ткани и выполнить ажурную сетку. Контур листьев выполнить полугладью, а жилки строчкой или стебельчатым швом.

Так предписано выполнять аппликацию во всех книжных изданиях. Я делаю несколько иначе и на мой взгляд попроще. Сейчас я его вам коротко опишу, а вы сами выбирайте какой из способов вам подойдёт лучше. Результаты моей работы приведены здесь в фотографиях.

Это один из моих излюбленных приёмов в вышивке, поскольку он чаще всего используется при вышивке свадебных платьев. Вышиваю обычно на тонкой ткани, типа стретч-атласа или шамуза на тонкой сетке.

Делаю так: наношу рисунок на ткань, примётываю сетку к ткани с изнаночной стороны так что бы сетка вместе с тканью забиралась в пяльцы, это обязательное условие. Вышиваю строго по рисунку, затем утюжу готовую вышивку с изнаночной стороны, обязательно на чём то мягком (например на сложенной в 8 раз простыни или махровом полотенце) для придания выпуклости рисунку и высекаю «лишнюю» ткань максимально близко к вышивке, но так что бы не повредить её.

По окончании работ ещё раз утюжу вышивку с изнаночной стороны. На фото представлена аппликация из подкладочной ткани на шифоновой блузе. Она уже старенькая, я её давно не ношу, но принцип исполнения хорошо виден так же как и на свадебном платье. Все фото кликабельны.

Более подробно этапы вышивки аппликации на сетке в свадебном платье можно посмотреть здесь.

АППЛИКАЦИЯ. ЦВЕТНАЯ АППЛИКАЦИЯ. УРОК 4.

2010-01-06T00:16:00.000-08:00

Тема сегодняшнего урока – аппликация. Сначала разберём что это такое. Это один из видов вышивки, в котором вместо вышитых деталей используют отдельные фрагменты разноцветной или разнофактурной ткани, которые нашиваются на основную ткань в определённом порядке, создавая рисунок.

Для основной, фоновой ткани может быть использована любая ткань в зависимости от предназначения вещи которую вы делаете – драп, бархат, ситец, шифон и т.д., предпочтительно однотонная, гладкоокрашенная без набивных рисунков. А накладным материалом может быть абсолютно любая ткань и с рисунком, и набивная и любая другая, главное условие – все эти ткани должны очень хорошо сочетаться между собой.

Направление долевых и поперечных нитей ткани накладных деталей и основной ткани фона должно быть одинаковым во избежании перекоса рисунка. Нитки при вышивке аппликации используют такие же - №65 или мулине, цвет может быть подобран по вашему желанию – и в тон отделке и основной ткани или в контраст.

Аппликации бывают нескольких видов: цветные, изнаночные или подкаладные, с отлетными краями, съёмные, по сетке, соединительные, вырезные.

ЦВЕТНАЯ АППЛИКАЦИЯ

Для цветной аппликации обычно стараются подобрать рисунки с крупными фрагментами. Если ткань тонкая, «сыпучая» её лучше проклеить тонким флезилином.Когда рисунок выбран, его переводят через копировальную бумагу на место вышивки целиком, каким он будет в готовом виде. Затем, разделив рисунок на самостоятельные фрагменты, из которых будет состоять ваша аппликация, переносим эти рисунки на отдельные кусочки подготовленной ткани.

Если аппликация послойная, то есть если одна деталь выходит из-под другой, то начинаем собирать аппликацию с нижней детали. Примётываем нижний фрагмент строго по рисунку и затягиваем ткань в пяльцы, обстрачиваем деталь на 0,1 мм от края. Примётываем следующую деталь и опять пристрачиваем её « в край» и т.д. пока вы не соберёте всю композицию целиком. Затем вся аппликация обстрачивается плотной строчкой «зиг-заг», возможно 2-3 раза и по мере надобности добавляются другие отделочные строчки.

Цветная аппликация чаще всего используется при изготовлении детской одежды, предметов кухонного интерьера и т.д.

В качестве образца я представляю одну из первых своих работ - уточку. Она была вышита на груди блузончика моего старшего сына, в отделке присутствовали красные пуговички. А за старшим сыном эту вещичку с удовольствием носил и младший, так что не обессудьте - она уже не имеет первоначального вида.

Примечательно и то, что всю обводку чёрным шёлком я делала не зиг-загом, а гладьевым валиком, двигая пяльцы руками - мне тогда никто не подсказал, что можно и нужно это сделать зиг-загом и я считала, что нужно именно так нарабатывать мастерство. На наших курсах считалось зазорным использовать облегчающие способы. Теперь я использую разные техники, чего и вам желаю - экспериментируйте, проявляйте творчество!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ О КОРСЕТАХ-КОРСАЖАХ

2009-12-18T01:21:00.000-08:00

Продолжение темы «КОРСЕТ ИЛИ КОРСАЖ? ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ»

Во втором варианте действия следующие:

После примерки разбираем корсет на отдельные детали и вертикально, с небольшим расстоянием друг от друга настрачиваем на них регилин, не доходя до верхнего и нижнего срезов несколько сантиметров. Кстати регилин лучше использовать 8мм. Стачиваем все детали по намеченным линиям, точно совмещая контрольные метки (о них мы говорили в самом начале ).

На припуски швов настрачиваем регилин в край, рядом с основной строчкой. Затем отстрачиваем по лицевой стороне швы. Делаем рассечки на припусках швов. Готовим пату, как и в первом варианте. Размечаем на обеих сторонах середины спинки места расположения петель под шнуровку. И делаем эти петли из готового шнура.

Лучше его не разрезать на отдельные короткие кусочки, а уложить как бы «змейкой», пристрочить несколько раз на машине, затем накрыть обтачкой и проложить двойную строчку по месту притачивания, пристрочить готовую пату. Обработать верхний и нижний срезы, «накрыть» подкладкой, отутюжить, зашнуровать. Вот и всё, корсет готов.

Таким образом можно делать не отдельный корсет, а лиф у платьев, например у свадебных. В этом случае отстрочки по рельефным швам видно не будет (см. на фото розовое платье).

Осталось только сказать, что регилин не долговечен, более того, он и после первого раза может уже безвозвратно погнуться, деформироваться. Так что в основном он используется для свадебных платьев и платьев для выпускных балов, то есть не для постоянной носки. Всё это зависит от особенностей фигуры и от силы утягивания.

Для тех кто всё-таки хочет научиться шить корсет максимально близкий к настоящему, можно посмотреть материал здесь:

Ирина Асланова - Изготовление корсета

Обсуждение темы корсетов. Клуб сезон.

Мастер-класс пошива корсета с маками

А этот материал для тех кто хочет порадовать бальным нарядом свою маленькую принцессу -

Мастер-класс пошива детского бального платья с лифом-корсетом

Все фото в блоге кликабельны.

КОРСЕТ ИЛИ КОРСАЖ? ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2009-12-17T08:22:00.000-08:00

Делюсь своим опытом изготовления корсета или корсажа, кому как будет угодно. Опишу самый простой способ - «а-ля корсет» - не совсем такой который шьётся по всем правилам, а облегчённая версия получается, но тем не менее корсет получается плотный, красивый и немного утягивает. На самом деле эта технология больше подходит к корсажу. Итак приступаем.

Сначала с заказчицей выбираю модель, стиль и тип корсета, Решаем на сколько нужно сделать утяжку, определяем где будет застёжка, какая именно, выбираем отделку. Желательно уточнить с чем предположительно будет носиться эта пикантная вещь в гардеробе. Подробно на этом останавливаться не буду – это всё решается индивидуально.

Теперь нужно определить количество, места расположения швов на корсете и как именно они будут проходить. Теперь вносим изменения в выкройку, разрезаем её на отдельные детали и не забываем их пронумеровать или пометить другим способом. Обязательно ставим контрольные метки – линию груди и линию талии.

Выкраиваем все детали с припусками 2см, а по центру переда и (или) спинки припуск оставляем 6-7см – на застёжку. Но если застёжки не будет, то припуски обычные. Вырезаем такие же детали из клеевого дублерина на х/б основе и из подкладочной ткани. Прометать все детали по меловым линиям швом «вперёд иголкой», чётко промётывая углы, небольшими стежками (примерно по 1 см), для того что бы все эти линии остались на ткани после приутюживания клеевой.

Промётывать нужно нитками очень бледных оттенков, а лучше всего белыми, во избежании окрашивания ткани во время утюжки (нитки могут полинять - щедро и не кстати поделиться своим цветом с вашим изделием).
Следующий этап - проклеивание всех деталей клеевой бязью в два слоя, поэтапно. Стачиваем все детали между собой на крупную строчку и слегка приутюживаем. Готовим корсет к примерке. На примерке вносим необходимые изменения. Удобнее всего делать примерку корсета наизнанку. Никакие другие примерки так не провожу, но в этом случае очень удобно.

После примерки вносим изменения и прострачиваем швы нормальной машинной строчкой. Швы вымётываем, приутюживаем и отстрачиваем на 0.1см от сгиба в сторону припуска. Затем от этой строчки отмеряем ширину кости, которую будем вставлять, прибавляем ещё 1-3мм (зависит от толщины кости) и отчерчиваем параллельную линию по припуску, прокладываем строчку. И так отстрачиваем все рельефные швы. Чуть позже в эти образовавшиеся кулиски вставим кости.

Если утяжка предполагается относительно сильная, то имеет смысл на линию талии проложить корсажную ленту, закрепляя её в рельефных швах. В этом случае лучше шнуровку пропустить через люверсы – сильное натяжение будет лучше подкреплено. Приготовить отдельно прямоугольную пату (она будет находится между шнуровкой и телом, что бы не повредить его), не забываем проклеить её клеевым дублерином.

Вытачать срезы середины спинки, притачать готовую пату к левой части спинки. Пробить люверсы по точной разметке. Вставить кости (не доводя их до верха и низа на 1.5-2см) и сделать контрольную примерку, после этого обработать выбранным способом верхний и нижний срезы, «посадить» корсет на подкладку. Осторожно отутюжить готовый корсет. Зашнуровать.

Далее расскажу ещё об одном способе.

Все фото в блоге кликабельны.

О КОРСЕТАХ

2009-12-15T07:11:00.000-08:00

Первые упоминания о прообразах корсетов датируются вторым веком до нашей эры. Тогда они больше напоминали доспехи. Гречанки, например, под туникой носили кожаные ремни, стягивающие живот и широкие ленты для поддержания груди. Римлянки усовершенствовали это изобретение, снабдив его шнуровкой.

С тех пор мода на женский тип фигуры претерпела немыслимые изменения. Были в моде и лысые и толстые и «безгрудые» женщины… Менялась и форма корсета и его качество, в зависимости от требуемого результата в погоне за изменчивой модой. Первый корсетный магазин появился во Франции, в Париже. Корсеты были очень жёсткими и доставляли немало мучений своим владелицам.

К 1910 году страсть к катанию на велосипеде, коньках заставила женщин выбрать более мягкие корсеты, которые не так стесняли движений. Дамы заменили корсет его эластичным подобием, более мягким и более простым в использовании, где функцию китового уса выполняли прорезиненные пружинки. Этот момент можно считать концом истории старинного корсета.

В последнее время наметилась тенденция возрождения корсета, причем именно классического, жесткого, позволяющего обладательнице регулировать объем своей талии до 30 см. Конечно, не для всех актуальны именно такие изменения. В основном современные женщины предпочитают корсеты с утяжкой 5 – 15 см., еще позволяющие свободно двигаться, но уже корректирующие недостатки фигуры.

Также большую популярность приобрели корсажи, бюстье, топы с частичной утяжкой. Но, благодаря тому, что внутри используются не классические пружинные железные кости, а заменяющий их более дешевый пластиковый ригелин, они менее долговечны.

В данный момент классический корсет – это элитная вещь, которую не каждая женщина может себе позволить. А так хочется подкорректировать фигуру!

Существует несколько классификаций корсетов :

1. В зависимости от формы.
1) Под грудь.
2) Целиковый.
- с чашечками
- цельнокроеный

2. В зависимости от степеней утяжки.
- Слабой утяжки (5 – 10 см)
- Средней утяжки (10 – 20 см)
- Сильной утяжки (20 – 30 см)

Также можно выделить семь основных стилистических направлений :

1. Fetish
- материалы: винил, латекс, кожа, лаке
- отделка: железная фурнитура, шнуровки, перетяжки, ремни, цепи
- цвета: черный, красный, белый

2. Romantic
- материалы: парча, хлопок, кружево
- отделка: обилие шнуровок, вышивки и т.д.
- цвета: практически все, патированные, пастельные…

3. Cyber
- материалы: латекс, «стекло», винил, лаке, плащевка…
- отделка: провода, ремни, микросхемы, шланги
- цвета: неестественные, яркие расцветки, может быть прозрачным, серебряным, золотым итд.

4. Vampire
- материалы: атлас, шелк, бархат, хлопок.
- отделка: кружево, шнуровки, атласные ленты.
- цвета: сочетания черного с красным всех оттенков от алого до бордового.

5. Classic
- материалы: атлас, шелк, бархат, хлопок, лен, джинса.
- отделка: цветы, атласные ленты, шнуровки, вышивка, кружево.
- цвета: любые

6. Military.
- материалы: плащевка, хлопок, джинса.
- отделка: ремни, пряжки, цепи, шнуровка, кружево, вышивка, железная фурнитура.
- цвета: хаки.

7. Пододежный.
- материалы: хлопок, лен.
- отделка: без отделки.
- цвета: черный, белый, телесный.

Корсеты можно носить как на голое тело, так и поверх одежды. И здесь нет границ фантазии! Можно одеть корсет и с вечерним платьем и с пышной, многослойной юбкой, и с брюками из шифона, и включить его в ансамбль офисного костюма – всё зависит от отделки корсета, вашего вкуса и желания.

О том как изготовить корсет в домашних условиях мы поговорим в следующий раз.

Все фото в блоге кликабельны.

ОСНОВНЫЕ ШВЫ МАШИННОЙ ВЫШИВКИ. УРОК 3

2009-12-15T05:05:00.001-08:00

Итак, со швейной машиной в режиме вышивки мы подружились? Руки и ноги в работе на ней в соответствие привели? Уже стало что то получаться? Вот и хорошо! Теперь переходим к следующей теме.

К основным швам относятся все строчки и гладьевый валик "кордоне" (рисунок в середине текста). Строчки - это самый простой вид машинной вышивки. Различают следующие виды строчек: "простая строчка", "сновка", "зигзаг", "вилюшка", "восьмёрка", "спираль", "чешуйки" и "насыпь". Сновка - воздушная строчка, которая образуется в результате ударов в пустоту. Применяют сновку в строчевых вышивках, мережках, а так же для соединения деталей рисунка в ришелье (бриды) и вырезных ажурах (сетки). Все эти строчки (кроме "сновки") показаны на рисунке в том же порядке как я их и перечислила.
Простая строчка в машинной вышивке состоит из мелких ровных стежков 1-1,5мм. Простой строчкой обстрачивают контур рисунка, можно так же заполнить всё пространство внутри контура рисунка параллельными и плотно прилегающими друг к другу строчками. Такая вышивка называется строчевой или быстрой гладью.

Для упражнения можно вышить небольшой узор, обстрочив его по контуру строчкой и заполнив частично строчевой гладью цветными нитками. Например ягодки, листочки, лепесточки цветов. Только нужно соблюдать направление строчки - если это вишенки нужно заполнять их по кругу, а лучше со смещённым центром и оставить чуточку, полмиллиметрика как бы блика на ягодке или дострочить этот блик нитками более светлыми. Так ягодка будет выглядеть более натуральной.

А заполняя листочек, нужно прострочить центральную линию (и не обязательно прямую, это может быть и изогнутый лист) и от неё по ходу прожилок прокладывать плотную строчку - от центра к краю листочка под углом примерно 45 градусов и обратно и так пока не заполните весь лист, сначала одну сторону его потом другую. Вышивать можно уже шёлковыми нитками №65 в верхней заправке, а в низ, в челнок ставим обычный полиэстор, как при шитье. Если вы таким образом вышьете веточку вишенки с листочками, да ещё и шёлком, то вы увидите как это красиво! Вы убедитесь как было важно соблюдать направление строчки и какой блеск, отлив придаёт этой вышивке шёлковая нить.

Такой вышивкой можно украшать детскую одежду. Выглядит изумительно! Я в своё время старшему сыну, когда ему было 5 лет, вышивала на рубашках на груди и животике целые картинки из раскрасок. Больше всех нравился, а ему особенно, рисунок с зайцем (см.фото). Вот это была тренировка!

Зайку надо было вышить не просто тупо заполняя пространство строчкой, а чтобы было видно как идут линии лапок, что бы они не потерялись на тельце. Я делала это строчкой в разном направлении. И у клевера нужно было отделить листочки-ячейки друг от друга. Но это мой опыт, а у вас будет свой.

Эту рубашечку подолгу и с удовольствием носили по очереди сначала мой старший сын, а потом, через 11 лет, и младший, она многократно стираная, по этому не судите строго - вид уже давно "не товарный", это просто раритет нашей семьи. А картинки из раскрасок это кладезь рисунков для детской вишивки. Вот мы с вами и освоили самый простой и быстрый вид вышивки - строчевую или быструю гладь. Ура!

Вилюшка, восьмёрка,чешуйки, спираль выполняются частой строчкой, при этом надо стараться что бы все детали были одинакового размера. Швом вилюшка можно украсить край воротника, кармани или низа изделия, а так же заполнить фон для узора цветными нитками. Шов восьмёрка часто используют для заполнения небольших узких листьев и лепестков цветов, создавая впечатление ажурности. Шов спераль применяют для украшения и укрепления фестонов по краю изделия.

Насыпь выполняют частой мелкой спиральной строчкой, расположенной в беспорядке обстроченного контура рисунка. Круговыми движениями пялец слева направо выполняют мелкие (до 1мм) спиралевидные колечки, находящие друг на друга. Игла должна ударять рядом с предыдкщим уколом на 0,5мм, почти не образую стежка (эффект рассыпанного песка), что достигается медленными движениями пялец при большой скорости махового колеса.

Насыпь не должна быть очень плотной, т.к. при попадании иглы в плотный настил, машина может делать пропуски стежков. Применяют насыпь для заполнения фона и больших площадей рисунка как белыми, так и цветными нитками. Этот шов хорошо сочетается с другими видами вышивки (гладь, валик). Используется и как самостоятельный вид вышивки - художественная насыпь.

Применяя основные швы можно вышить несложный рисунок - ветку ягод на небольшой салфетке или подушечке для иголок, на шторке в кухню или детскую, на детской одежде и детских принадлежностях.

Зигзаг. Вначале по контуру делали нужно прострочить частой мелкой строчкой, которую затем перекрыть поперечными стежками, ударяя иглой то с одной, то с другой стороны строчки на расстоянии 1-1,5мм. Пяльцы следует передвигать вправо и влево, или от себя и к себе вдоль строчки.

Различают лёгкий (редкий) зигзаг, когда поперечные стежки укладывают с небольшим расстоянием друг от друга. Его используют при предварительной обработке деталей в ришелье, аппликации, строчевых работах, мережках. И плотный. Плотный зигзаг применяют как украшающий шов.

Гладьевый валик "кордоне" является основным швом в машинной вышивке и наиболее сложным. Выполнять его нужно следующим образом. По контуру рисунка прострочить мелкой строчкой. Затем взять прокладочную нитку (хлопчатобумажную №10,20,40 в зависимости от ткани) Одинарную или двойную, наложить её на строчку и закрепить вначале 2-3 ударами иглы.

Придерживая прокладочную нитку левой рукой и слегка натягивая, уложить её на строчку, одновременно перекрывая частыми ровными поперечными стежками - швом зигзаг. Пяльцы следует двигать вправо и влево и от себя, перемещая их медленно вдоль строчки. Надо стараться что бы стежки были ровными по длине и наклону и максимально приближены к прокладочной нити. Для того что бы игла при выполнении валика не попадала между двумя нитками, их надо немного скрутить между собой.

Прокладочная нитка должна быть одного цвета с основной нитью вышивки. При правильном выполнении этого шва, валик должен получиться ровным, выпуклым и достаточно узким по ширине, не намного превышающим толщину прокладочной нитки, и иметь вид тонкого шнурочка. Гладьевый валик "кордоне" используют для закрепления края изделия в виде различных фестонов, среза в вышивке ришелье, а так же для придания чёткости, рельефности рисунку вышивки.

Ну вот мы с вами и освоили азы, основу машинной вышивки. Самое сложное позади, а впереди у нас самое интересное. После освоения основных швов можно переходить к более сложным вышивкам. Пишите, спрашивайте. Удачи!

Все фото в блоге кликабельны.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОДБОРА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН

2009-12-04T10:47:00.000-08:00

В подборе одежды для женщин шикарных размеров есть свои правила и особенности. Не стоит выбирать одежду которая вам велика, она не будет вас «стройнить», вопреки ожиданиям и даже наоборот - "вас в ней" будет ещё больше. Покрой «трапеция», такие разлетаечки и балахончики тоже идут далеко не всем, а в основном тем женщинам у которых небольшая грудь, а вся полнота переходит вниз.

Так же не стоит увлекаться драпировками, складками, рюшами и воланами. Все эти детали очень женственные и сделают любую одежду красивой и стильной, но при условии - если будут использоваться в меру и в «правильном» месте.

Очень важную роль в одежде на полную фигуру играет линия плеча - она должна быть чёткой, красивой и правильной длины, лучше если она будет скорректирована подплечниками. Силуэт предпочтительнее прямой или чуть расклешенный к низу, примерно от линии, которая проходит посередине между коленом и линией бедра. И что бы клешение смотрелось более эффектно и привлекательно от линии бёдер и до этой линии юбку нужно слегка «заузить». Этот совет для тех, кто шьёт себе одежду сам или у портного.

Полную фигуру хорошо «стройнят» вертикальные линии (например рельефные), высокие разрезы и шлицы. Так же хорошо «спасают» ситуацию ассимметричные детали кроя – запах, воротник или такой приём - один отрезной бочок спинки и переда из другой ткани и т.д. Лучше не допускать никаких законченных горизонтальных линий, подчёркивающих объём в проблемном месте, например низ жакета можно сделать с одним ассиметричным удлиненным углом, смотрящим вниз, а другую полу подвести горизонтально, как обычно.

Ваша задача отвлекать внимание от проблемных мест – широкой талии, большой груди или бёдер и привлекать к украшающим деталям, например красивым воланам на рукавах, в разрезе юбки, плиссе или вышивке по низу юбки. Вариантов множество!

Подчёркивайте свои достоинства - красивые кисти рук, узкие ладыжки, удлинняйте красивыми вытянутыми вырезами и красивыми декольте шею. А вот от водолазок и других высоких «глухих» воротников лучше отказаться - они зрительно укорачивают длину шеи.

Ткани предпочтительнее использовать мягкие, легко драппирующиеся, такие как натуральный шёлк, шифон, тонкий трикотаж, жатые натуральные ткани - они облегчают фигуру и делают её более изящной. И не забывайте об обуви, она должна быть элегантной и хоть на небольшом, но каблучке.

Все фото в блоге кликабельны.

УЧИМСЯ ВЫШИВАТЬ НА МАШИНЕ. УРОК 2.

2009-12-02T00:42:00.001-08:00

Итак, проверим готовность нашей машины к вышивке:
1. Снять прижимную лапку
2. Поставить регулятор длины стежков на 0.
3. Опустить зубцы двигателя ткани или прикрыть их специальной пластиной (или квадратом плотной бумаги со скотчем).

Напоминаю, что ПОКА мы не вставляем челнок и не заправляем нитки в машину вообще.
А теперь запяливаем приготовленную ткань в пяльцы, подводим их под иглу, она в этот момент в верхнем положении и рычаг прижимной лапки поднят.

Натяжение ткани в пяльцах должно быть по возможности сильным, как на барабане, иначе готовый рисунок съёжится, как только вы снимите изделие с пялец и сведёт все ваши труды на нет. Ткань в пяльцах можно подтягивать только в двух направлениях - в долевом и поперечном. Пяльцы мы располагаем тканью вниз - к рабочей поверхности машины, а не наоборот как при вышивании вручную. Опускаем рычаг прижимной лапки и приступаем к первым упражнениям.

Прежде всего надо научиться давать медленный ход машине, останавливать её и начинать вращение колеса в нужный момент без помощи рук или поначалу, иногда помогая себе правой рукой.

Затем нужно нарисовать на ткани прямую линию и, медленно нажимая на педаль ногой, делать равномерные удары иглой, стараясь попадать в нарисованную линию. Пяльцы при этом нужно придерживать и направлять левой рукой, а правой контролировать движения махового колеса и по возможности придерживать пяльцы.

Указательный палец правой руки нужно держать недалеко от места удара иглы, что бы немного придерживать ткань, но и не настолько близко что бы повредить его! Передвигать пяльцы нужно в тот момент, когда игла поднимается над тканью.

Пока всё просто. Делаем. Получилось? Ура! Переходим к следующему упражнению. Рисуем на ткани разные простые линии и рисунки - круг, квадрат, зиг-заг, волнистые линии, петляющий рисунок, простой листочек и продолжаем упражняться в строчке по контурам рисунка.

Необходимо научиться передвигать пяльцы от себя и к себе, влево и вправо, не поворачивая пялец вокруг оси. На этом этапе, при всей кажущейся простоте, может долго ничего не получаться и многие, очень многие дамы просто бросали эти занятия, отчаявшись и уверившись, что у них никогда ничего не получится.

Но мы то с вами знаем, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда и я вас уверяю - ваши труды будут обязательно вознаграждены нереальным удовольствием - у вас всё получится! Обязательно получится!

Освоив этот этап, можно переходить к тем же упражнениям, но с заправлеными нитками. Натяжение нитей при машинной вышивке должно быть чуть сильнее, чем при шитье, поэтому лучше если у вас будет два шпульных колпачка - один для шитья, другой для вышивания. И перед началом работы не забывайте опускать рычаг прижимной лапки! От этого меняется натяжение верхней нити.

Итак, нитки заправлены, пяльцы под иглу подведены, рычаг прижимной лапки опущен. Первым ударом иглы в начало линии или другого рисунка вытянуть петлю нижней нитки наверх, вытянуть нить и прижимая оба конца нитей (верхнюю и нижнюю) левым указательным пальцем к ткани, сделать 3-4 удара иглой с расстоянием в 1 мм. Таким образом закрепляют нитку в начале и конце вышивки, в процессе работы концы ниток отрезать.

При работе машины с заправленными нитками не следует давать машине обратный ход, так как это приведёт к обрыву верхней нити. Продолжаем наши упражнения. Теперь мы не просто проходим строчкой по контуру рисунка, а следим за тем что бы строчка была равномерной, а стежки примерно одинаковыми.

Следующий этап - прокладываем строчку и производим равномерные удары иглы то по одну сторону строчки , то по другую, имитируя зиг-заг. Делаем зиг-заг то пошире, то почаще, удлинняя или укорачивая длину стежка.

Первые упражнения на машине нужно выполнять медленно, с приобретением навыка скорость будет увеличиваться. Ну вот пока и всё. Желаю удачи всем, кто решил освоить этот вид рукоделия! И ещё раз напоминаю - у тех кто хочет научиться вышивать на машине обязательно ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!

Все фото в блоге кликабельны.

УЧИМСЯ ВЫШИВАТЬ НА МАШИНЕ. УРОК 1.

2009-11-17T23:49:00.000-08:00

Милые Дамы! По вашим многочисленным просьбам я начинаю теоретический мастер-класс по машинной вышивке. Теоретический потому, что у меня, к сожалению, сейчас нет технической возможности сделать поэтапные фотографии.

Конечно этот курс будет упрощённым и укороченным, хотя как знать, может быть отвечая на ваши вопросы, мы с вами добъёмся потрясающих результатов и кто то из вас ещё порадует и удивит нас всех своими шедеврами машинной вышивки.

Итак, для тех кому интересна эта тема, предлагаю окунуться в этот удивительный, волшебный мир вышивки вместе со мной. А для примера покажу вам несколько моих работ, надеюсь, что они вас вдохновят!

Начнём с приготовлений к вышивке. Меня часто спрашивают на какой машине можно вышивать? На любой! На любой отечественной швейной машине, у которой снимается лапка и есть возможность опустить зубцы, которые продвигают ткань.

Для этого внизу, рядом с челноком есть такое колёсико с буковками, нужно поставить на букву В (вышивка). К импортным машинам прилагаются специальные пластины, которые закрывают зубцы. Но если такого устройства и приспособления по какой то причине в вашей машине нет, не беда - зубцы в крайнем случае можно не опускать и заклеить их плотной бумагой и скотчем. Машина может быть с ножным приводом (как у меня) или с электрическим и даже ручная (не очень удобно, конечно, но вышивать можно).

Итак, зубцы мы опустили, лапку сняли, теперь регулятор стежка ставим на "0", функцию зиг-заг (если она у вас автоматически настроена) убираем тоже. В общем в результате ваших действий, у работающей машины игла должна бить в одну точку. Нитки пока не заправляем ни в верх, ни в низ, челнок не вставляем. Это нужно сделать на первом этапе обязательно для сохранения ваших нервов и ниток. Потом поймёте почему. Итак, машину мы с вами подготовили.

Ещё нам понадобятся пяльцы. Для вышивания на машине используют круглые пяльцы (пластмассовые, деревянные или металлические), но обязательно с винтом, для того что бы можно было запяливать ткань разной толщины. Наиболее удобны в работе пяльцы диаметром 14 и 18 см. Маленькие ножницы с загнутыми кончиками (из маникюрного набора), калька, копировка для перевода рисунка на ткань (продаётся в магазине специальная для вышивки) и ткань.

Ткань любая, какую не жалко, но для учёбы лучше подойдёт хлопок, лён, сорочечная и т.д. Нитки. Чуть забегая вперёд скажу, что для пробы можно вышивать любыми нитками, контрастными с тканью, для удобства, что бы вы могли чётко видеть что вы делаете

А потом, в изделии вышивать нужно шёлковыми нитками №65 или импортными предназначенными для вышивания на машине, что даже предпочтительнее, аналогичной толщины. Ну ещё, конечно нужны рисунки, пока простенькие, типа листочков разных, примитивных цветочков и т.д.
Итак, вам понадобится:
Пяльцы
Ткань
Ножницы
Калька
Копировка
Нитки
Рисунки

Ну вот пока и всё. Если есть вопросы, пожалуйста пишите, постараюсь ответить всем.

Все фото в блоге кликабельны.

КАК НАУЧИТЬСЯ БРАТЬ ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ ЗА СВОЙ ТРУД?

2009-11-17T06:30:00.000-08:00

Сколько стоит работа, которую мы делаем и как научиться "выговаривать" клиентам достойную цену за сложный и хорошо выполненный заказ?

Я знаю что для многих эта тема "больная", по этому и хочу поделиться своим опытом – как меня в своё время научили преодолеть неуверенность и даже страх при общении с клиентом на эту тему.

Было это лет 10-12 назад. Шила я давно и работала с удовольствием, с душой. Заказчики были очень довольны, приводили своих подруг и родственниц, круг клиентов нарастал как снежный ком. Мне не хватало 24 часов в сутках, работала без выходных, праздников и отпуска.

Люди ждали своей очереди в моём списке по 2-3 месяца, а я всё ещё не могла выговорить соответствующую цену, мне было НЕОУДОБНО! Сидишь, корпеешь над сложной работой, делаешь эксклюзивные вещи, а взять достойную оплату не можешь...

Мои домашние только вздыхали, жалели меня, помогали по хозяйству и в основном "видели только мою спину" и бесконечный поток полураздетых женщин. Муж уговаривал меня как мог, объяснял, что нельзя так работать, как бы не нужны были деньги, что нужно сократить количество заказов и поднимать цены за работу. Умом я это понимала, но в душе был страх - как же я подниму расценки, как объясню это клиентам, а вдруг они все уйдут от меня?

Были у нас знакомые – супружеская пара, занимались бизнесом. Она часто мне заказывала разные интересные вещи, в том числе и свадебное платье. Мужу её это всё очень нравилось, только они в толк не могли взять почему у меня такие «смешные» расценки при таком высоком качестве исполнения и обслуживания клиентов.

Объясняли они мне вместе с моим мужем, что если я и простую юбку так шью, что человек её снимать не хочет, то это должно быть дороже, чем там где шьют "просто юбки", а свадебные платья, поскольку это эксклюзив, должны стоить очень дорого.

Сколько же в нас комплексов! Наконец они мне доказали и я согласилась с тем, что я шью лучше, чем некоторые другие. И подход у меня другой и журналами не пользуюсь и чувствую человека, даю ему то, что он хочет и каждая вещь с изюминкой и посадка на фигуру отличная, что не у всех такое количество довольных заказчиков и не все так работают с ними как я.

Теперь подошли к главному - а как эту новую цену выговорить? Бизнесмен этот мне и говорит - "Ты должна сама решить - или ты шьёшь 100 платьев по рублю (образно говоря) или одно за сто рублей. Ты работаешь за деньги или за удовольствие? Так вот у тебя должна быть уверенность в своей работе, в своём таланте. Почему ты всё ещё не уверена в себе, при таких то очередях на пошив именно к тебе?

Кроме того твоя работа это огромные энергозатраты, а энергия это такая вещь, расход которой требует компенсации, в данном случае деньгами. Ты отнимаешь время не только у себя (я уж не говорю о нервах, недосыпах и т.д.), пока делаешь заказ, а ещё у своего мужа и детей, в это время можно было бы заняться другими делами в конце концов. Надо уважать себя, свою семью, свой труд, ценить своё время и свои способности."

Эта убедительная речь придала мне сил и уверенности. Правда тут встал вопрос - а где я возьму таких "дорогих заказчиц "?, на что он мне сказал - не надо искать, они сами тебя найдут, как только ты переключишь свой мозг! Он оказался тысячу раз прав и я ему благодарна по сию пору. С тех пор прошло более 10 лет, сейчас я уже привыкла мыслить по-другому, чего и вам желаю.

И ещё совет - оговаривайте цену ваших услуг ( хотя бы предполагаемую) при приёме заказа. Этим вы избавите и себя и заказчика от ненужных мыслей, скользких ситуаций и сбережёте свои нервы.

Надеюсь что мой опыт кому то поможет. Желаю всем удачи, творческого вдохновения и хороших, платящих клиентов!

Все фото в блоге кликабельны.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ МЕРОК С ПОЛНОЙ ФИГУРЫ

2009-10-28T08:26:00.000-07:00

Считается, что шить на полных женщин труднее. Я скажу чуть-чуть по другому – нужно знать некоторые особенности, которые необходимо учитывать. У меня есть большой опыт работы с разными клиентами и я с удовольствием расскажу о том что знаю.

Сегодня я хочу поделиться с вами небольшими наработками в шитье на полную фигуру.
Полнота бывает разной, как мы знаем, так вот я сейчас больше говорю о размерах - от 52 и больше.

Когда я снимаю мерку длины плеча у полных женщин, то обязательно смотрю на полноту рук в области подмышечных впадин – это обычно самое «толстое» место.

Если снять мерку как обычно, до косточки, то линия плеча может быть «обужена». Выглядит это некрасиво, хотя сразу можно и не понять, что не так. Толщина рук сразу начинает «бросаться в глаза», шея кажется короче, а грудь и руки (и без того мощные), кажутся ещё больше. Бывает, что полнота небольшая, тогда делаю всё как всегда, но если женщина очень полная или полнота небольшая, а руки полные, то делаю так.

Снимая мерку длины плеча, смотрю на заказчицу в зеркало (с расстояния 2-3 шагов обязательно) и корректирую эту мерку исходя из того насколько толщина руки будет зрительно уменьшена, если я продлю линию плеча на 1 см, а если на 2, а может всё таки на 1 или 1,5 см?

При этом обязательно смотрю на всю фигуру в целом, что бы не нарушились пропорции. При моём 70 размере, длина плеча с учётом подплечника составляет 15,5 см. И больше она быть не должна. Иногда бывает и 0,5 см. достаточно прибавить. Пробуйте, на то она и примерка.

Ещё одна мерка – обхват бёдер. Все знают как её нужно снимать, но не все знают, что у женщин с животиком, тем более полных, лучше снимать эту мерку с помощью линейки. Я прошу заказчицу придержать вертикально обычную школьную линейку (у меня на 35 см)-верхний конец на самом выпуклом месте живота, а нижний должен обязательно доходить до "линии бёдер", вот так и обмеряю бёдра, с учётом этой выпуклости, заключая в объём линейку. Только нужно следить за тем что бы она была расположена строго вертикально.

Ещё один проблема, которая касается не только полных женщин – так называемые «ушки» на бёдрах. Ох, как многим они портят жизнь! Но таково анатомическое строение, ничего не поделаешь. Я снимаю мерку, которую про себя называю «высота ушек», а записываю как Высоту бедра. От шнурка на талии - по боку, до самой выпуклой точки «ушек».

Так же снимаю мерку Высоты ягодиц – от шнурка на талии до самой их выпуклой точки. Эти мерки дополнительные, но поверьте с их учётом ваши изделия будут сидеть «как влитые», если вы ими воспользуетесь при построении выкройки изделия.

Желаю удачи!

Все фото в блоге кликабельны.

МАШИННАЯ ВЫШИВКА - МОЯ БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

2009-10-28T01:39:00.000-07:00

Я влюбилась в неё с первого взгляда, сразу и навсегда. Она была такой красивой и нежной. Я любовалась ей целых 3 дня, как только у меня выдавалась минутка свободного времени… Это была ромашка, необыкновенной красоты, но не простая, а вышитая цветной, строчевой гладью и она была необыкновенно красива! В свои 10 лет я ещё не видела ничего подобного – она была словно нарисована мелкой, ровной, шёлковой строчкой на кармашке жакета из тонкого сукна цвета морской волны - с ажурными, зубчатыми листьями и трогательными, милыми лепесточками. Она и сейчас стоит у меня перед глазами, вызывая восторг и умиление.

Вышивала её моя тётя, совсем тогда ещё молоденькая 18-летняя девушка, она была ученицей вышивальщицы и это была одна из первых её работ, а шила костюм моя бабуля, очень известная в нашем городе портниха. И поскольку мы жили в соседних квартирах (так часто бывало, когда сносили частные дома и давали квартиры по соседству друг с другом), я всё своё свободное время проводила рядышком со своей бабулей, помогала ей распарывать шовчики и вручную обмётывать петельным швом припуски, а ещё я обожала подшивать низочек юбок частым, ровным «козликом». Вот тогда и состоялась моя встреча c машинной вышивкой, которая определила мою мечту и во многом даже судьбу. Это был "знак свыше" и я навсегда влюбилась в эту вышивку.

Так случилось, что я научилась вышивать на машине только через 16 лет. Это не компьютерная вышивка, которая сейчас знакома многим из нас, а вышивка свободно-ходовым способом. То есть игла бьёт в одну точку, а пяльцы с тканью нужно двигать руками на определённое расстояние в определённом направлении, что бы ложились ровные стежки при вышивке глади или ришелье.

Мне никак не удавалось этому научиться, хотя желание было очень велико. А когда наконец моя мечта сбылась, то я стала вышивать всё, что попадалось мне под руку. Любая однотонная ткань, на мой взгляд, просила вышивки и поначалу я просто упивалась возможностью вышивать.

А потом пошли заказы с вышивкой, это было так здорово! И поскольку я обожаю невест и из всей одежды особенно люблю шить именно свадебные платья, то трудно даже себе представить сколько новых возможностей передо мной открыло умение вышивать. Особенно часто невесты заказывают ажурную, прозрачную вышивку на сетке, вот как на фото (оно кликабельно).

Мы ещё не раз поговорим о машинной вышивке, я расскажу вам много интересного и даже раскрою кое-какие секреты. Мне есть чем поделиться - мой опыт в шитье 35 лет, а в вышивке 21 год. Так что всех желающих приглашаю включаться в процесс общения. Зная ваши вопросы, мне проще будет давать нужную вам информацию.

Машинная вышивка это несомненно один из самых красивых видов отделки одежды, аксессуаров, обуви и т.д. Существует огромное количество видов и техник вышивки, но моё сердце навсегда было отдано только ей - машинной, свободно-ходовой вышивке.

Правда не смотря на то, что она машинная, в ней тоже, иной раз, хватает ручной работы с избытком, когда по готовой вышивке нужно расшить изделие бисером, стразами и пайетками или дополнить аппликацию этими элементами. Машинная вышивка настолько разнообразна, её можно применять где угодно, на любой ткани и в любых деталях одежды - и в больших и в маленьких.
Небольшой вышивкой можно украсить вещь так, что она из простой сразу превратится в изысканую. Одну мою работу я представляю на этом фото, другие работы можно посмотреть вот здесь.

Все фото в блоге кликабельны.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЯГУАР

2009-10-27T05:19:00.000-07:00

Меня часто спрашивают на какой машине я шью. И я решила рассказать о своих любимицах, обо всех по очереди. Да, у меня несколько машин и у каждой своя история. Я из всех люблю и каждую в отдельности своей любовью, как детей. У каждой свой характер и назначение. С кем то из них мы встречаемся чаще, с другими реже, но все они мои помощницы и кормилицы (были и такие времена) и каждая из них достойна отдельного рассказа.

Сегодня я расскажу о своей любимице и красавице, белоснежке JAGUAR 333.
Ягуар это конечно же ОН – сильный, самый быстрый зверь на свете, привыкший побеждать, но для меня это прежде всего моя машина, помощница и умница, добрая и ласковая, а значит ОНА – моя красавица. И на нашем с ней счету было много совместных радостей и побед, а будет, я думаю, ещё больше.

Встретились мы с моей красотулей в специализированном магазине швейного оборудования 7 лет назад. Я давно хотела купить импортную машину, лёгкую в обращении и многофункциональную.

И вот из всего разнообразия моделей я остановила свой выбор на ней, привезла домой и сразу стала разбираться с инструкцией. К моей радости всё оказалось проще чем я думала.
Все операции, которая делает машина поделены на 3 основых группы:
1. Простая строчка, зиг-заг, специальные и декоративные строчки.
2. Петля полуавтомат.
3. Строчки для эластичных тканей.

Для удобства в эксплуатации каждая из трёх групп на переключателе строчек отмечена своим цветом. Это видно на фото. И этими же цветами обозначены рекомендуемые риски для этих операций на регуляторе длины стежка. И это очень удобно.

У этой машины есть возможность сделать очень мелкий зиг-заг, не каждая машина способна на такое. А шьёт она любую ткань – шифон, батист, шерсть, дублированные костюмные и пальтовые ткани, джинс и даже брезент и парусину, но конечно не больше чем в два сложения. И есть замечательные виды строчек на все ткани, в том числе на эластичные любого состава.

Есть даже особо прочные тройные стачивающие - простая и зиг-заг, очень крепкие, только делать их нужно очень хорошо подумав, потому что распороть строчку потом почти невозможно.
.
Есть эластичные, обмёточные виды строчек, я ими не часто пользуюсь, но бывает без них никак не обойтись в каком то виде отделки - получается красивый край низа рукава и края горловины, например. Петли полуавтомат давно были моей мечтой и вот с этой машиной моя мечта сбылась. Петли получаются как на картинке – плотные и аккуратные, просто заглядение.

Очень удобная система смены лапки, нужно только легонько нажать на маленький рычажок и лапка снята. Другая лапка устанавливается так же легко и быстро.

А ещё машину можно использовать как для шитья на плоском основании, так и для шитья свободного рукава, например. Для этого лёгким движением руки снимается выдвижной столик, на фото видны его границы и получается компактный вариант машины, очень комфортный в работе с детской одеждой, штанин, манжет рукавов и других неудобных в работе из-за узости деталей одежды.

А в этом выдвижном столике под крышкой находятся необходимые принадлежности для машины, например специальная размерная лапка-рамка для петель, другие дополнительные лапки, съёмная пластина для штопки и вышивки, маслёнка, щёточка для чистки машины, распарыватель.

Моя машина выполняет 16 операций и они все мне нужны. Какие то чаще, какие то реже, но это необходимый и вполне достаточный набор операций для шитья любой одежды. Не машина, а просто песня!