Урок 4. СКРОИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

После кроя нужно перевести все линии кроя на другую сторону. Делать это нужно обязательно, для того чтобы смётывать «по двум сторонам» - есть такое портновское понятие. Поясню.

Смётывать «по двум сторонам» это значит точно совмещать линии кроя одной детали с линиями кроя другой, прилегающей к ней детали. Смётывать «по одной стороне» равносильно смётыванию «на глазок», а это не даёт точности в работе.

Знаю, что некоторые портные даже линии припусков во время кроя не прорисовывают, а просто вырезают детали кроя примерно на 1,5см больше и этого им достаточно. Потом складывают детали и смётывают примерно (!) на те же 1.5см. С одной стороны удобно и быстро, с другой - теряется качество.

Хорошо если линия прямая, а «глаз – алмаз», но как правило мы ошибаемся и набежавшие миллиметры дают о себе знать уже на примерке. Поэтому запомните – никогда ничего не делайте «на глазок».

Хотя… что это я раскомандовалась – каждый волен поступать так, как ему нравится, а я только делюсь своим опытом. Есть же люди, которые «на глазок» и кроят и шьют и всё у них получается просто СУПЕР! Но таких талантов – самородков единицы и я к ним не отношусь, поэтому привыкла всё делать точно.

Когда то на уроках домоводства нас учили прокладывать силки. О…, это было испытание на прочность, которое проходили не все. Честно говоря, я этот способ перевода припусков на швы благополучно оставила в том кабинете домоводства. И теперь пользуюсь другими способами - перевожу линии кроя иголочками или при помощи линейки.

Для того чтобы перевести линию кроя с помощью линейки, нужно эту линейку плотно прижать к ткани и точно провести ещё раз линию, например, плеча (см. фото).



Затем, не отрывая линейку от ткани и продолжая её плотно придерживать, провести такую же линию с другой стороны - по другой, такой же детали изделия, в том же месте.



А иголочкам перевести линии кроя ещё проще – сложили аккуратно две детали вместе, точно по намеченной линии, вкололи иголочки по всей длине линии



и на другой стороне повторили по иголочкам эту линию.





В местах изгибов иголки нужно вкалывать по чаще для того что бы как можно точнее перевести линию на другую сторону.


Есть ещё такой способ как "перестукивание". Смешное название таит в себе самый простой способ переноса линий кроя на сукне, драпах и других мягких и плотных тканях, на рыхлых почти ничего не будет заметно.

Делается "перстукивание" так: после кроя, когда линия припуска жирно! нарисована мелом (здесь по другому нельзя) только по одной стороне, детали кроя складывают изнаночными сторонами внутрь, выравнивают срезы и аккуратно, не сдвигая детали тихонечко именно "перестукивают" меловую линию на другую деталь.

Вот и все «премудрости».

ВЫШИВКА ЦВЕТНОЙ ГЛАДЬЮ

Вот такое летнее платье у меня сейчас в работе. По голубому полю - цветущая сакура, вышитая гладью. Вышивка большая, начинается со спинки, из-за правого плеча и проходит через весь перёд до линии бёдер противоположной, левой стороны.

Это всё разные фрагменты одной вышивки.

Урок 3. ЧЕМ РИСОВАТЬ ЛИНИИ НА ТКАНИ?

Сейчас есть несколько современных способов нанесения линий на ткань, есть даже специальные карандаши, след от которых через определённое время исчезает сам собой. Самое распространённое средство это белый и цветной портновский мелок. Но что то мне не нравится такой способ - чертит он плохо, стирается ещё хуже, а с цветным вообще предпочитаю не связываться после одного неприятного случая. Я чаще всего крою "по старинке" - мылом, вернее обмылком.

Вот таким:



Для тех кто не знает как это делается, скажу, что делается такой обмылочек просто – нужно дождаться когда ваше туалетное мыло измылиться до толстенького обмылочка с тонкими краешками. Вот тогда его нужно положить в любое сухое укромное местечко (я кладу в уголок подоконника) и подождать несколько дней пока мыльце окончательно не подсохнет и не станет твёрдым.

Конечно чем оно тоньше, тем и линии будут тоньше, но тонкое мыльце ломается очень быстро, поэтому нужно что бы оно было примерно вот такое как на моём фото. Это не идеальный обмылочек, т.к. мой кот нашёл его чуть раньше чем я и успел подгрызть и повалять от души душистую «игрушку».

Лучше для этих целей брать не банное, а именно туалетное мыло, чем дороже было мыло, тем лучше будет у вас "рабочий инструмент", тоньше, плотнее, надёжнее. Почему именно мыло чаще всего используется при крое? Потому что удобно – линии получаются тонкие и стираются легко (кусочком ткани), если ошиблись. А аккуратненько подточить затупившийся краешек можно ножницами или ножом.

Урок 2. ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

В процессе носки и стирки изделие подвергается воздействию влаги и тепла, в результате чего, ткань усаживается, изделие деформируется и плохо сидит на фигуре. Поэтому перед раскроем ткань необходимо продекатировать.

Хлопчатобумажную ткань замочите на несколько часов в тёплой воде, затем слегка отожмите, не выкручивая и заверните в сухую простыню. Через некоторое время ткань повесьте сушить, стараясь не перекосить её. Слегка влажную ткань прогладьте утюгом по долевой нити.

Из своего опыта могу сказать, что х/б ткани продолжают садиться в процессе носки до 3-4 стирок, две первые из них наиболее заметны и ощутимы в изделии. Поэтому я стараюсь замочить такие ткани в горячей подсоленной воде минут на 20, затем сразу переложить в таз с максимально холодной водой. Так усадка ткани происходит быстрее и больше.

Шёлковую ткань на несколько часов заверните в сырую простыню, затем прогладьте с изнаночной стороны через сухую хлопчатобумажную ткань или марлю по долевой нити.

Шерстяную ткань декатируйте положив на неё сырую хлопчатобумажную ткань или марлю и прогладьте горячим утюгом, слегка касаясь ткани. Затем шерстяную ткань прогладьте через сухую ткань по долевой нити. Если ткань в каком-нибудь месте вытянулась, это место нужно сутюжить через слегка влажную марлю.

Чаще всего декатируя любые ткани кроме хлопковых и ворсовых, я паровым утюгом в режиме сильного пара несколько раз провожу очень близко к поверхности ткани, но не утюжу саму ткань. Можно сказать я их «пропариваю», усадка заметна даже «на глаз». Кстати подкладочная ткань синтетическая на 100% в последнее время тоже стала садиться больше чем раньше.

Ворсовые ткани не декатируют.

Удачи вам!

ОТКРЫТА ШКОЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ШИТЬЯ. Урок 1.

Этой статьёй я открываю свою, любительскую школу шитья. Почему любительскую? Потому что я самоучка, это значит я всему училась сама - в разных местах собирала информацию и потихоньку, год за годом выверяла её в процессе шитья своих и заказных изделий.

По многочисленным просьбам моих читателей я решила просто поделиться своим опытом шитья и именно на своём любительском уровне, потому что многим хочется простых объяснений с минимумом «заморочных» слов. Ко многим тонкостям и хитростям в шитье я пришла сама, правильность некоторых из них потом находили подтверждение в других источниках, что меня очень радовало, а другие до сих пор являются только моими придумками.

Итак, начнём с короткого разговора о том как я крою, мне довольно часто задают этот вопрос. И не удивительно, потому что это едва ли не самый важный этап в изготовлении изделия. А делаю я это просто. Когда то давно, я строила выкройки по описаниям, пробовала разные источники, но то ли я была ещё молодая (12-15 лет), то ли действительно не было у нас хорошей системы кроя, но хорошо получалось только после доработки.

Отчасти спасало то, что мода была проще – талии на резиночке, с поясочком, юбочка могла быть «в татьянку», рукава со сборочкой по окату. Потом пошёл крой более сложный и требования у меня к себе повысились, стала постигать моделирование. Так прошло ещё время. И какое же было счастье, когда стали появляться первые выпуски Бурды! Вот теперь я стала учиться пользоваться лекалами, а делала я их из того же журнала Бурда. Пользуюсь таким способом и теперь, только лекала уже конечно другие.

Как это делается.

Нужно взять выкройку модели – основы вашего размера из любого понравившегося вам журнала и доработать её. Во-первых, что такое основа. Это выкройка, например прямого платья, в котором нет лишних элементов в виде отрезных деталей, только основные вытачки – нагрудные и в районе талии, бёдер. Вытачки могут в вашем будущем лекале выражаться и в виде рельефных линий. Это зависит от того какой крой вы больше любите. Мне больше нравиться рельефный – изделие сидит лучше и примерку проводить удобнее, особенно изменения по груди.

Для того что бы подобрать для себя выкройку-основу, нужно снять с себя точные основные мерки – Высота груди (Вг), Длина переда (Дп), Объём груди (Ог), Объём талии (От), Объём бёдер (Об). Прибавить к меркам которые отражают объёмы несколько сантиметров «на свободу» таким образом: к Ог + 3-5см, к От + 2-4см, к Об + 4-5см. Количество прибавленных сантиметров зависит от размера одежды – чем меньше размер, тем меньше припуск «на свободу».

Для себя лично эти прибавки вы определите опытным путём, это зависит от качества ткани, от модели, от размера и от привычек человека. Кто то привык носить одежду, которая сидит на фигуре плотно, «как влитая», а кто то не любит или не хочет такой плотной посадки, любит вещи посвободнее.

Запишите свои новые мерки «со свободой» и делайте так: по передней части от точки от которой вы промеряли высоту груди (начало плечевого шва у шеи) отложите вашу высоту груди, проведите от этой точки горизонталь к боковому шву на выкройке и определите на каком расстоянии ниже проймы будет проходить ваша линия груди по всей выкройке, обчно это 2-3 см, у больших размеров чуть больше.

На этом уровне промеряйте по переду и по спинке ОГ, сравнивайте ого с вашим объёмом. Дальше от той же точки что вы меряли Вг, отмеряйте Длину переда, через высшую точку груди. Здесь у вас будет проходить Линия талии, от этой точки вы проведите горизонталь в боковому шву и посмотрите на каком расстоянии от низа проймы будет проходить Линия талии. Теперь от Линии талии вниз нужно отмерять 18-20 см (зависит от роста), это будет место нахождения Линии бёдер.

Так же проведите горизонталь до бокового шва. Для чего это нужно сделать, что бы именно в этом месте начать промерять спинку по тем же объёмам. Промеряя таким образом выкройки прямо в журнале (не переводя их пока) вы найдёте подходящую для себя исходя из ваших мерок. Почему я советую промерять выкройку в журнале, потому что часто бывает, что выкройки не соответствуют заявленным меркам, иной раз на целый размер или даже больше.

Что делать если фигура не совсем стандартная? Всё тоже просто благодаря тому, что сейчас в журналах печатают выкройки на одну модель нескольких размеров сразу, линии идут рядышком и помечено какой цвет к какому размеру относится. Поэтому вы легко можете переходить с Ог, например 46 размера, к Об 52-го или наоборот, кому что требуется.

Надеюсь, что я не очень вас заморочила. Если всё же немного заморочила, не пугайтесь, когда вы начнёте это делать, то сразу будет всё понятно.

На ряду с этим способом, я по прежнему, если мне нужно так же строю выкройки, моделирую, а юбки я только строю. Поскольку делать это легко, я расскажу об этом в одном из следующих выпусков.