ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Меня зовут Людмила Ивашнёва, я хозяйка этого блога и ещё двух - "Свадебный вальс" и блога на Mail.ru.

Я рада приветствовать всех кто заглянул ко мне в гости!
Расскажу немного о себе. Я много лет занимаюсь индивидуальным пошивом женской одежды и машинной вышивкой свободно-ходовым способом. А точнее шью я 35 лет, а вышиваю 21 год. Сразу хочу сказать, что нигде этому не училась, я во всём самоучка, так уж случилось. Но опыт, который я приобрела с первых лет шитья, всегда преумножался и за 35 лет его накопилось немало.

Кстати сказать, специально я не смотрю показы мод, журналы, ничего не «срисовываю» у коллег и т.д. Вот так получается, что я «варюсь в собственном соку» и мне это нравится - модели рисую сама, как что обработать (какие то сложные моменты) обдумываю тоже сама, причём, как правило, придумывается несколько вариантов, а потом выбираю самый подходящий.

Обожаю шить красивую одежду, особенно свадебные платья. На этих фото(они кликабельны)-моя работа. А ещё я просто не мыслю себя без вышивки, о том как вышивка пришла в мою жизнь я рассказала в одном из своих постов в этом блоге. Вот здесь.

Так получилось, что рукодельничать мне хотелось с самого детства. Примером тому является то, что я вяжу с 5 лет. И как же мне было обидно, что никто из моих родственников всерьёз не отнёсся к моим просьбам научить меня вязать, они думали, что это детский каприз и я не справлюсь.

На моё счастье одна соседка, в возрасте уже зрелом, но бездетная, очень меня опекала и с готовностью откликнулась на мою просьбу - подарила мне моточек красивой жёлтой пряжи "пухлявки", спицы и научила азам вязания. А дальше я сама потихоньку стала учиться.

Свободного времени было немного, в школе я училась на "отлично" и серьёзно занималась музыкой и художественной гимнастикой(с 6 лет), это 2-3 тренировки в день, а летом - спортивный лагерь, где тренировок не было только ночью и так 8 лет без выходных и каникул. Потом 3 года занятий бальными танцами в танцевальном коллективе. Так прошли мои детство и юнность.

Шью я с 6 класса и об этом подробно написано в интервью, недавно взятом у меня Ларисой Клепачёвой, с которой мы делаем совместную бесплатную рассылку "Для тех кто шьёт и вышивает. Советы и секреты". Лариса имеет высшее технологическое образование, большой опыт работы на производстве и с клиентами.

Конечно в школе я шила исключительно себе, а на заказ сработала в 18 лет и, не поверите, этим первым заказом было свадебное платье. Простое платье-футляр, гипюр на чехле (так тогда говорили). Это был конец семидесятых и невесты ещё так одевались. Заказчица осталась очень довольна, а мне не понравилось такое платье. Сидело оно очень хорошо, но ей совсем не шло. Вот тогда я впервые подумала о том, что свадебное платье должно отвечать индивидуальности невесты.

Я ещё не знала, что это будет делом всей моей жизни. Думала, что шить я буду только себе и маме. И наверное дочке, когда она будет. А в том что она будет я почему то не сомневалась. Какие же мы наивные в юности! Дочки у меня не случилось, зато случились два замечательных сына, я им очень много вязала и мало шила. Ну не люблю я шить на мужчин, даже на своих любимых.

Хотя если припомнить то что я им делала, всё было с любовью и в основном красивое. Старшему сыну на выпускной бал в школе умудрилась даже сшить и вышить костюм. Фотографии можно посмотреть вот здесь.
Потом эта моя первая невеста привела свою подругу, тоже невесту, потом родственница тоже попросила сшить свадебное платье, так и пошло.

Вот так я шила и вязала, а когда научилась вышивать и это занятие стало у меня отнимать времени даже больше чем шитьё, передо мной встал выбор – или я шью и вяжу, как раньше или шью и вышиваю. На вязание уже не будет хватать времени. И конечно же выбор был сделан в пользу вышивки, а значит и шитья.

А с 91 года я уже прочно "села" только на заказы. Порой так уставала, что хотелось всё бросить и 2 раза я на самом деле прекращала работать. Закрывала все машины, не брала заказы, всем отказывала.

Но проходило время и «душа опять просила» работы к которой привыкла и теперь я уже понимаю, что не нужно было сопротивляться ходу жизни. И наверное шитьё, вышивка, поиск индивидуальности в каждой клиентке - это и есть моя судьба, вернее сказать значительная её часть. Так я реализовываю свой творческий потенциал.

А вот отдыхать нужно и переключаться на другие виды творчества тоже не возбраняется. Вот я с весны этого года и осваиваю вязание крючком - вдруг захотелось! Спицами вязала, а крючком только краешки обвязывала, а теперь мне очень нравится вязать ажурные вещи. Правда связала я их всего только две, но это только начало.

А теперь ещё и компьютер осваиваю. Кто бы мне сказал год назад, что я буду вести несколько своих блогов, я бы никому не поверила! Я и слов то таких не знала и даже, честно сказать, как включается компьютер не знала.

Здесь я познакомилась с очень интересными людьми, некоторые из них учили и учат меня работать с компьютером и в интернете, за что я им безмерно благодарна. А ведение блогов для меня это тоже реализация части своего потенциала.

Ну вот я и рассказала немного о себе.
Заходите в гости почаще, я всем буду рада. Желаю вам здоровья, счастья, любви и новых творческих побед!


Все фото в блоге кликабельны.

Урок 5. Учимся ставить линию центра.

Здравствуйте, девочки! Прошу прощения за длительный перерыв – фотоаппарат оказался в ремонте . Продолжаем занятия.
Итак, скроили, перенесли линии кроя на другую сторону ткани, что дальше? А дальше у нас на очереди не менее важная операция. Нам нужно проставить линии центра, например по переду. Она нужна будет в процессе работы и не раз. Во-первых по ней мы будем складывать вещь для «осноровки» и «подрезки», во-вторых именно по ней мы будем проверять правильность, вернее симметричность обработки горловины. А ещё линия центра очень нужна если деталь переда не одна, а состоит из нескольких составляющих, например из кокетки и нижней детали и много ещё в каких случаях. Ну, не будем забегать вперёд, делаем всё поэтапно.
Точно по сгибу передней детали прокладываем шов «вперед иголкой» со стежками примерно 1 сантиметр। Смотрим на фото.




И вот так линия центра должна выглядеть на разложенной детали।




А вот так линия центра выглядит на полочке с ассимметричным срезом। Посмотрите как нужна здесь контрольная линия чтобы правильно совместить детали.


Это же место после вышивки.


Ещё линии центра проставляются на головке рукава, на юбке платья с отрезной линией кроя для точного соединения деталей. Если по спинке проходит шов, то линия середины не ставится.

Урок 4. СКРОИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

После кроя нужно перевести все линии кроя на другую сторону. Делать это нужно обязательно, для того чтобы смётывать «по двум сторонам» - есть такое портновское понятие. Поясню.

Смётывать «по двум сторонам» это значит точно совмещать линии кроя одной детали с линиями кроя другой, прилегающей к ней детали. Смётывать «по одной стороне» равносильно смётыванию «на глазок», а это не даёт точности в работе.

Знаю, что некоторые портные даже линии припусков во время кроя не прорисовывают, а просто вырезают детали кроя примерно на 1,5см больше и этого им достаточно. Потом складывают детали и смётывают примерно (!) на те же 1.5см. С одной стороны удобно и быстро, с другой - теряется качество.

Хорошо если линия прямая, а «глаз – алмаз», но как правило мы ошибаемся и набежавшие миллиметры дают о себе знать уже на примерке. Поэтому запомните – никогда ничего не делайте «на глазок».

Хотя… что это я раскомандовалась – каждый волен поступать так, как ему нравится, а я только делюсь своим опытом. Есть же люди, которые «на глазок» и кроят и шьют и всё у них получается просто СУПЕР! Но таких талантов – самородков единицы и я к ним не отношусь, поэтому привыкла всё делать точно.

Когда то на уроках домоводства нас учили прокладывать силки. О…, это было испытание на прочность, которое проходили не все. Честно говоря, я этот способ перевода припусков на швы благополучно оставила в том кабинете домоводства. И теперь пользуюсь другими способами - перевожу линии кроя иголочками или при помощи линейки.

Для того чтобы перевести линию кроя с помощью линейки, нужно эту линейку плотно прижать к ткани и точно провести ещё раз линию, например, плеча (см. фото).



Затем, не отрывая линейку от ткани и продолжая её плотно придерживать, провести такую же линию с другой стороны - по другой, такой же детали изделия, в том же месте.



А иголочкам перевести линии кроя ещё проще – сложили аккуратно две детали вместе, точно по намеченной линии, вкололи иголочки по всей длине линии



и на другой стороне повторили по иголочкам эту линию.





В местах изгибов иголки нужно вкалывать по чаще для того что бы как можно точнее перевести линию на другую сторону.


Есть ещё такой способ как "перестукивание". Смешное название таит в себе самый простой способ переноса линий кроя на сукне, драпах и других мягких и плотных тканях, на рыхлых почти ничего не будет заметно.

Делается "перстукивание" так: после кроя, когда линия припуска жирно! нарисована мелом (здесь по другому нельзя) только по одной стороне, детали кроя складывают изнаночными сторонами внутрь, выравнивают срезы и аккуратно, не сдвигая детали тихонечко именно "перестукивают" меловую линию на другую деталь.

Вот и все «премудрости».

ВЫШИВКА ЦВЕТНОЙ ГЛАДЬЮ

Вот такое летнее платье у меня сейчас в работе. По голубому полю - цветущая сакура, вышитая гладью. Вышивка большая, начинается со спинки, из-за правого плеча и проходит через весь перёд до линии бёдер противоположной, левой стороны.

Это всё разные фрагменты одной вышивки.





Урок 3. ЧЕМ РИСОВАТЬ ЛИНИИ НА ТКАНИ?

Сейчас есть несколько современных способов нанесения линий на ткань, есть даже специальные карандаши, след от которых через определённое время исчезает сам собой. Самое распространённое средство это белый и цветной портновский мелок. Но что то мне не нравится такой способ - чертит он плохо, стирается ещё хуже, а с цветным вообще предпочитаю не связываться после одного неприятного случая. Я чаще всего крою "по старинке" - мылом, вернее обмылком.

Вот таким:



Для тех кто не знает как это делается, скажу, что делается такой обмылочек просто – нужно дождаться когда ваше туалетное мыло измылиться до толстенького обмылочка с тонкими краешками. Вот тогда его нужно положить в любое сухое укромное местечко (я кладу в уголок подоконника) и подождать несколько дней пока мыльце окончательно не подсохнет и не станет твёрдым.

Конечно чем оно тоньше, тем и линии будут тоньше, но тонкое мыльце ломается очень быстро, поэтому нужно что бы оно было примерно вот такое как на моём фото. Это не идеальный обмылочек, т.к. мой кот нашёл его чуть раньше чем я и успел подгрызть и повалять от души душистую «игрушку».

Лучше для этих целей брать не банное, а именно туалетное мыло, чем дороже было мыло, тем лучше будет у вас "рабочий инструмент", тоньше, плотнее, надёжнее. Почему именно мыло чаще всего используется при крое? Потому что удобно – линии получаются тонкие и стираются легко (кусочком ткани), если ошиблись. А аккуратненько подточить затупившийся краешек можно ножницами или ножом.

Урок 2. ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

В процессе носки и стирки изделие подвергается воздействию влаги и тепла, в результате чего, ткань усаживается, изделие деформируется и плохо сидит на фигуре. Поэтому перед раскроем ткань необходимо продекатировать.


Хлопчатобумажную ткань замочите на несколько часов в тёплой воде, затем слегка отожмите, не выкручивая и заверните в сухую простыню. Через некоторое время ткань повесьте сушить, стараясь не перекосить её. Слегка влажную ткань прогладьте утюгом по долевой нити.


Из своего опыта могу сказать, что х/б ткани продолжают садиться в процессе носки до 3-4 стирок, две первые из них наиболее заметны и ощутимы в изделии. Поэтому я стараюсь замочить такие ткани в горячей подсоленной воде минут на 20, затем сразу переложить в таз с максимально холодной водой. Так усадка ткани происходит быстрее и больше.


Шёлковую ткань на несколько часов заверните в сырую простыню, затем прогладьте с изнаночной стороны через сухую хлопчатобумажную ткань или марлю по долевой нити.


Шерстяную ткань декатируйте положив на неё сырую хлопчатобумажную ткань или марлю и прогладьте горячим утюгом, слегка касаясь ткани. Затем шерстяную ткань прогладьте через сухую ткань по долевой нити. Если ткань в каком-нибудь месте вытянулась, это место нужно сутюжить через слегка влажную марлю.


Чаще всего декатируя любые ткани кроме хлопковых и ворсовых, я паровым утюгом в режиме сильного пара несколько раз провожу очень близко к поверхности ткани, но не утюжу саму ткань. Можно сказать я их «пропариваю», усадка заметна даже «на глаз». Кстати подкладочная ткань синтетическая на 100% в последнее время тоже стала садиться больше чем раньше.


Ворсовые ткани не декатируют.


Удачи вам!


Этой статьёй я открываю свою, любительскую школу шитья. Почему любительскую? Потому что я самоучка, это значит я всему училась сама - в разных местах собирала информацию и потихоньку, год за годом выверяла её в процессе шитья своих и заказных изделий.

По многочисленным просьбам моих читателей я решила просто поделиться своим опытом шитья и именно на своём любительском уровне, потому что многим хочется простых объяснений с минимумом «заморочных» слов. Ко многим тонкостям и хитростям в шитье я пришла сама, правильность некоторых из них потом находили подтверждение в других источниках, что меня очень радовало, а другие до сих пор являются только моими придумками.

Итак, начнём с короткого разговора о том как я крою, мне довольно часто задают этот вопрос. И не удивительно, потому что это едва ли не самый важный этап в изготовлении изделия. А делаю я это просто. Когда то давно, я строила выкройки по описаниям, пробовала разные источники, но то ли я была ещё молодая (12-15 лет), то ли действительно не было у нас хорошей системы кроя, но хорошо получалось только после доработки.

Отчасти спасало то, что мода была проще – талии на резиночке, с поясочком, юбочка могла быть «в татьянку», рукава со сборочкой по окату. Потом пошёл крой более сложный и требования у меня к себе повысились, стала постигать моделирование. Так прошло ещё время. И какое же было счастье, когда стали появляться первые выпуски Бурды! Вот теперь я стала учиться пользоваться лекалами, а делала я их из того же журнала Бурда. Пользуюсь таким способом и теперь, только лекала уже конечно другие.

Как это делается.

Нужно взять выкройку модели – основы вашего размера из любого понравившегося вам журнала и доработать её. Во-первых, что такое основа. Это выкройка, например прямого платья, в котором нет лишних элементов в виде отрезных деталей, только основные вытачки – нагрудные и в районе талии, бёдер. Вытачки могут в вашем будущем лекале выражаться и в виде рельефных линий. Это зависит от того какой крой вы больше любите. Мне больше нравиться рельефный – изделие сидит лучше и примерку проводить удобнее, особенно изменения по груди.

Для того что бы подобрать для себя выкройку-основу, нужно снять с себя точные основные мерки – Высота груди (Вг), Длина переда (Дп), Объём груди (Ог), Объём талии (От), Объём бёдер (Об). Прибавить к меркам которые отражают объёмы несколько сантиметров «на свободу» таким образом: к Ог + 3-5см, к От + 2-4см, к Об + 4-5см. Количество прибавленных сантиметров зависит от размера одежды – чем меньше размер, тем меньше припуск «на свободу».

Для себя лично эти прибавки вы определите опытным путём, это зависит от качества ткани, от модели, от размера и от привычек человека. Кто то привык носить одежду, которая сидит на фигуре плотно, «как влитая», а кто то не любит или не хочет такой плотной посадки, любит вещи посвободнее.

Запишите свои новые мерки «со свободой» и делайте так: по передней части от точки от которой вы промеряли высоту груди (начало плечевого шва у шеи) отложите вашу высоту груди, проведите от этой точки горизонталь к боковому шву на выкройке и определите на каком расстоянии ниже проймы будет проходить ваша линия груди по всей выкройке, обчно это 2-3 см, у больших размеров чуть больше.

На этом уровне промеряйте по переду и по спинке ОГ, сравнивайте ого с вашим объёмом. Дальше от той же точки что вы меряли Вг, отмеряйте Длину переда, через высшую точку груди. Здесь у вас будет проходить Линия талии, от этой точки вы проведите горизонталь в боковому шву и посмотрите на каком расстоянии от низа проймы будет проходить Линия талии. Теперь от Линии талии вниз нужно отмерять 18-20 см (зависит от роста), это будет место нахождения Линии бёдер.

Так же проведите горизонталь до бокового шва. Для чего это нужно сделать, что бы именно в этом месте начать промерять спинку по тем же объёмам. Промеряя таким образом выкройки прямо в журнале (не переводя их пока) вы найдёте подходящую для себя исходя из ваших мерок. Почему я советую промерять выкройку в журнале, потому что часто бывает, что выкройки не соответствуют заявленным меркам, иной раз на целый размер или даже больше.

Что делать если фигура не совсем стандартная? Всё тоже просто благодаря тому, что сейчас в журналах печатают выкройки на одну модель нескольких размеров сразу, линии идут рядышком и помечено какой цвет к какому размеру относится. Поэтому вы легко можете переходить с Ог, например 46 размера, к Об 52-го или наоборот, кому что требуется.



Надеюсь, что я не очень вас заморочила. Если всё же немного заморочила, не пугайтесь, когда вы начнёте это делать, то сразу будет всё понятно.

На ряду с этим способом, я по прежнему, если мне нужно так же строю выкройки, моделирую, а юбки я только строю. Поскольку делать это легко, я расскажу об этом в одном из следующих выпусков.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ (продолжение)

Втачной рукав. Головка. Знаю, что многие бояться и не умеют хорошо вшивать рукава. Согласна, тема эта серьёзная и поскольку у меня с рукавами особых проблем никогда не было, я вам расскажу о своём способе. А пока просто смотрим как должен быть вшит рукав - не должно быть лишней посадки, но и «лысой» головка рукава быть тоже не должна। «Лысая» - это когда не хватает посадки и ткань на головке натянута, вместо того что бы быть слегка припосаженой। Линия пришива рукава тоже должна быть ровной и красивой। Ещё немало зависит от того как пришит подплечник। Можно «спасти» рукав, если всё же не очень удачно вошёл, а можно и хорошо вшитый «убить»। Об этом тоже поговорим।позже।


Это обработка обтачкой горловины лёгкого жакета. К сожалению не могу продемонстрировать его на себе, так как я из него «выросла». А вырез этот хорошей формы – первый срез почти под горлышко, а ниже вот эта щель, тоже обработанная обтачкой, вместе с вырезом горловины। Руликовая петля, обтянутые пуговички। Здесь я их обтянула потому что на жакете есть вышивка и мне нужны были пуговицы в тон। Готовых я не нашла, пришлось обтянуть, что в результате получилось даже лучше। Поскольку дама я пышная и грудь у меня большая, то такое оформление горловины пришлось очень кстати – и не открыто и не «глухо». Берите на вооружение, кому понравилось.



И в заключении покажу Московский шов (иногда его называют «шанхайкой»)। Этим швом обработан низ двух разных изделий। Они разные и по фактуре и толщине ткани. Этот шов очень часто используется в обработки разных изделий. Только у меня на фотографиях получилось разное увеличение. Конечно на тонкой ткани он тоньше, чем на плотной.



Ну вот и всё на сегодня. Всем удачи и творческих успехов!

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ.

Эту статью я решила посветить не только новичкам в шитье। Весь процесс шитья состоит из мелочей и от того как они будут выполнены, будет зависеть общий вид изделия। Если пренебрегать правилами и делать всё по принципу «сойдёт и так» лучше такую вещь и не надевать вовсе, по крайней мере плюс вашему имиджу она не принесёт.।

Мы поговорим обо всём более подробно по порядку. Сегодня я хочу сделать акцент на некоторых элементах и показать как это должно выглядеть в готовом виде.

Вот например, подборт жакета должен быть выметан с перекатом строго на 1мм по всей длине подборта. Нитки для шитья и обработки оверлоком нужно стараться подбирать на тон темнее или тон в тон, но не светлее. Только нитки для отстрочки могут быть темнее или светлее ткани, так как они отделочные и в качестве отделки отстрочка может быть другого цвета.


Вот так может быть оформлен вход в карман, потайной молнией. Это мой жакет и карманы я не люблю, но они нужны. Вот я и решила разветвить рельефную линию и сделать вход в карман в шве. Дело это оказалось непростым – линия не прямая, но ничего я справилась.



Если в вашей модели на плече «встречаются» два шва, например рельефных, как на моём жакете, то «встретиться» они должны точно. Вот так.


Смещение линий на несколько миллиметров допускается только в том случае, когда ткань очень толстая и в шве будет очень толсто при точном сложении, да и машина может не взять такую толщину। Обычно такое бывает при пошиве например джинсовой ткани, драпа, сукна.

Продолжение здесь -http://lvivashneva.blogspot.com/2010/04/blog-post_06.html

ЗИГ-ЗАГ. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА.





Как мы раньше обходились без строчки зиг-заг? Да как то обходились и даже не знали, что есть такая строчка. Швы обрабатывали вручную, петельным швом…
Ну что было, то было. А теперь эта функция есть в каждой современной швейной машине.

Когда появились тикотажные и стретчевые ткани, появилась и проблема – как же их шить, ведь обычная машинная строчка лопалась при носки таких вещей? Но с появлением в нашей жизни зиг-зага всё упростилось и теперь это уже не проблема. Весь трикотаж и стретч теперь можно стачивать мелкой строчкой зиг-заг. Швы при этом не рвуться, не «тянут» и одно это уже здорово! Но это ещё не всё.

Появилась возможность красиво и тонко обработать тонкие ткани, например край шарфа из шифона.

А здесь видно как можно почти незаметно осуществить переход от вышивки на обработку края изделия зиг-загом.


Тесьму и кружево лучше всего притачивать строчкой зиг-заг. На фото видно как притачивается кружево по горловине блузки.


Кружево может накладываться на лицевую сторону изделия, а бывает, что нижний край кружева не очень красивый, как в этом случае, тогда нужно приложить его с изнаночной стороны.

Так же чаще всего бывает лучше сделать отстрочку низа на стретчевых изделиях не прямой строчкой, а тоже зиг-загом, для эластичности.


И это ещё не всё. Об других способах использования этой простой и удобной строчки поговорим в следующий раз..


Полные женщины знают как некомфортно бывает в юбке или брюках с фиксированным классическим поясом, особенно когда нужно садиться, нагибаться. В общем есть такая проблема и я с ней знакома не понаслышке. Раньше далали обычный пояс и в его боковые части втачивали резиночки, но это портило внешний вид - на талии и боках были лишние сборки, которые прибавляли лишний объём. По этому давно уже делаю себе юбки и брюки на притачной резинке вместо обтачки. Резинку для этой цели лучше брать широкую, у меня здесь ширина 8 см.

Выглядит это вот так, когда юбка в "спокойном" состоянии, это с изнанки так "тянет" резинка, а когда юбка одевается, то место талии выглядит абсолютно гладким, без малейших сборочек.



Сначала нужно практически сшить юбку - обработать все швы, подшить низок, соединить с готовой подкладкой (если нужно) как обычно. Припуск по талии оставить как под пояс, если ткань стретчевая, то я оставляю буквально 1-2см. срезы по линии талии у юбки и у подкладки обработать оверлоком.

Затем отмерять резинку примерно на 8 см меньше чем ваш объём талии, плюс 2 см на шов. Сомкнуть резинку в кольцо, положить концы "внахлёст" на 1 см. и скрепить швом зиг-заг по всей линии стачивания.

Теперь нужно прикреплять резинку внакладку с перехлёстом на 1 см. к лицевой стороне юбки, если посмотреть на фото, то будет понятно как положить резинку по отношению к юбке.




Дальше я скалываю булавочками юбку и срезинкой, стараясь равномерно распределить посадку, Можно намётывать, кому как удобно.


Затем прокладываем строчку крупным зиг-загом строго по краю резинки



Отворачиваем резинку на изнаночную сторону, вымётываем, приутюживаем.



Притачиваем петельки для вешалки прямо к резинке в местах боковых швов, там же прикрепляем край резинки к боковому шву, что бы резинка-обтачка не выворачивалась.


Вот и всё!